Выравнивание деревянного пола в частном доме

Методы выравнивания полов

Деревянные полы сложно выровнять, особенно по сравнению с бетонными. А если бетон можно просто заливать стяжкой, то деревянные полы, особенно в старых постройках, могут не выдержать. Следует учитывать, что для утепления и выравнивания стяжкой необходимо иметь запас расстояния от потолка около 10 см. К сожалению, не все комнаты имеют такой запас и высокую стойкость к лагам. Но есть и другие способы, как выровнять пол в частном доме, о которых пойдет речь далее.

Циклевание

Этот способ выравнивания по праву называют одним из самых сложных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же соскабливание широко применяется, особенно на больших площадях.

Работа проводится с помощью скребка и / или шлифовальной машины. Скребку предшествуют длительные подготовительные мероприятия, а огромное количество пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят его к непопулярным технологиям выравнивания пола. Однако этот метод недорогой и эффективный, поэтому его и используют.

Перед тем, как приступить к соскабливанию, нужно подготовить столешницу, то есть пол. Если пол старый, то наверняка какие-то гвозди открутились и вылезли из бревен. Такие гвозди нужно найти и снова забить, ведь если вылезшая шляпа попадет под ножи прибора, они непоправимо сломаются.

В случае окрашенных полов любые участки, на которых могут быть гвозди, должны быть очищены от краски и тщательно проверены. Машину можно использовать только после того, как все гвозди забиты.

Обычно работа начинается с использования насадки для грубого помола и заканчивается более тонкой. В углах придется шлифовать своими руками, потому что машина не сможет туда добраться.

Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то к основным недостаткам можно отнести следующие. Сначала машина снимает верхний слой древесины, и в случае больших неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку на пол.

При выравнивании пола, особенно в доме из дерева, доска может испытывать сильные колебания температуры, что может вызвать появление дыр и неровностей. Этого легко избежать, используя консервант для древесины. Этот метод используется только для старых паркетных полов, требующих незначительной корректировки.

Результат езды: фото до и после.

Однако есть и преимущества. Метод требует много времени и усилий, но очень экономичен с точки зрения ресурсов и строительных материалов. В результате получаются ровные и ровные полы, если зазоры забить опилками и обрызгать краской, после полировки пол будет выглядеть не хуже паркета.

Регулировка лаг

Этот метод подходит для работы с самыми большими перепадами высоты. Он заключается в том, что с бревна полностью снимается напольное покрытие. В сами бревна вставляются специальные саморезы, которые можно вкручивать и выкручивать. Таким образом регулируется положение задержки, а следовательно, и вкладок. При таком способе выравнивания утепление остается возможным, достаточно положить между бревнами материал для утепления и снова положить доски. Теперь пол ровный, и если из-за климатических условий уклон снова изменится, помогут уже вставленные в бревна регуляторы, с помощью которых можно выровнять деревянный пол в любой момент.

Регулируемые по высоте стволы.

Недостатком этого метода является то, что винты будут закручиваться долго, а их стоимость не сделает этот вид работ экономичным. Способ регулировки лага совершенно не подходит для домов с низким потолком, потому что из-за работ высота пола увеличивается примерно на 10 см.

Преимущества лаг выравнивания: так как деревянный дом сильно подвержен перепадам температуры и влажности, от которых доски могут менять угол наклона, и с помощью этого метода можно постоянно регулировать пол, не затрачивая много времени и сил. Несмотря на то, что вкручивание шурупов занимает много времени, это все же несложно, достаточно уметь вкрутить шурупы, но если у вас остались вопросы, как правильно выровнять деревянный пол, вы можете посмотреть видео по теме.

Выравнивание листовыми материалами: пошаговая инструкция

Небольшие перепады высот до 10 мм можно выровнять жесткими листовыми материалами: фанерой, гипсокартоном, ДСП, OSB. Их укладывают в 1 или 2 слоя. Оптимальная толщина листов 16-18 мм для однослойных покрытий и 9 мм для двухслойных покрытий.

Плиты укладываются прямо на пол со смещением 1 / 3-1 / 2 ширины и прикручиваются к основанию саморезами. Рисунок — поперечный и по периметру, шаг между крепежами 20-40 см. Половые доски и плиты рекомендуется обработать антисептиками, чтобы предотвратить развитие плесени.

Для неровностей более 10 мм используются другие способы крепления. Один из них — фальшпол на регулируемых болтах. Фурнитура прикручивается к половицам с шагом 20-30 см. Верх выставляется горизонтально с помощью спиртового уровня и шнурков.

На эту плоскость укладываются бревна, на них листы толстой фанеры или OSB, швы заполняются пенополиуританом.

Зачем нам нужно выравнивание?

Со временем деревянный пол в частном доме начинает прогибаться, провисать, трескаться. Все появляющиеся дефекты обычно скрываются путем укладки на деревянную основу любого современного покрытия, будь то плитка, ламинат или линолеум, имеющий доступную цену. Перед этим процессом деревянный пол необходимо тщательно выровнять, чтобы новое покрытие ложилось на него без дефектов, создавая в доме приятную атмосферу.

Прежде чем восстанавливать старую основу из дерева, необходимо проанализировать ее состояние. Для этого необходимо приподнять несколько половиц и осмотреть бревна, на которых они лежат. Если при осмотре вы не увидели следов насекомых и поверхность дерева твердая и сухая, можно смело переходить к выравниванию основания: заменять его полностью или частично не нужно.

Если внутри досок или на бревнах есть большие трещины и гниль, сначала нужно будет поменять проблемные участки на новую древесину. И только после этого приступайте к выравниванию пола. В случаях, когда вся основа «съедена» насекомыми и дерево обратилось в пыль, необходимо полностью сменить покрытие. Подобные ситуации случаются и в частном доме, но довольно редко.

Следующим этапом оценки состояния деревянного основания является установление его отклонения от горизонтали. Операция проводится с помощью спиртового уровня (лучше использовать самый точный лазерный инструмент), который находится в самом высоком углу дома. А потом на стенах делаются соответствующие отметки. Полученная информация позволит вам выбрать способ выравнивания деревянного пола. Их сейчас несколько.

Выровнять старую базу можно:

обычная фанера; шпатлевка на основе клея ПВА; шлифование; специальные смеси.

Мы подробно рассмотрим каждый из этих способов. Все, что вам нужно сделать, это выбрать технику, которую вы хотите использовать для восстановления паркетного пола в вашем доме.

Укладка фанеры

Выравнивание деревянным полом ДСП или фанерой — один из самых популярных способов выравнивания деревянного пола, который также можно выполнить своими руками. Применяется при укладке ламината, линолеума или при утеплении и покраске. Материалы доступны по цене, но ДСП все же дешевле фанеры. Фанера более прочная, поэтому чаще всего все сводится к тому, как выровнять паркетный пол фанерой. При выравнивании используется фанера толщиной от 10 мм, а цена за лист начинается от 400 руб.

Вся конструкция состоит из направляющих элементов, которые изготовлены из фанеры и могут быть разной толщины.

Напольное покрытие выложено квадратами 20х30 см, а по их углам расставлены фары. Кроме того, вдоль маяков укладывают фанерные бревна толщиной 30-50 мм. Их фиксируют саморезами или столярным клеем. Пол выравнивают, подкладывая под бревна бруски, предварительно намазав их клеем.

Такие меры помогут предотвратить провал окончательного плана. Впоследствии образуется сеть лагов, которые перед дальнейшими действиями должны полностью просохнуть. Фанеру кладут на бревна таким образом, чтобы края ее листов находились на размеченных линиях.

Процесс выравнивания пола из досок легко контролируется даже на этапе укладки бревен.

Фанера крепится к лагам саморезами, для чего необходимо просверлить места завинчивания на глубину 3-5 см, сверлом, немного больше головки самореза. В просверленное отверстие вкручивается саморез с потайной головкой. Также под фанеру можно проложить опору, которая обеспечит дополнительную теплоизоляцию

Монтаж фанеры на бревна.

Поверх фанеры укладывается понравившееся покрытие: ковролин, ламинат, линолеум. Перед укладкой линолеума фанеру необходимо отшлифовать, а для полов из ламината используют подкладку.

Главный недостаток выравнивания деревянных полов фанерой — довольно высокая стоимость материалов.

Есть много других преимуществ:

• Выровненный таким образом пол получается очень прочным, а высота потолков меняется незначительно (примерно на 2-3 см);
• Процесс того, как выровнять деревянный пол фанерой, очень прост и даже можно сделать самому;
• Таким образом покрытие выравнивается даже на очень крутых склонах за счет добавления фанеры на участках с большим уклоном.

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

В зависимости от предстоящих строительных и отделочных операций в будущем выбирается степень неровности дорожки и масштаб этих неровностей, состояние пола, тот или иной способ выравнивания. В этом случае они включают следующее:

• Местное выравнивание на отдельном участке.
• Шлифовка (шлифовка) старого деревянного пола.
• Выравнивание фанерных полов прямо на старых досках.
• Полы из фанеры с выравниванием при помощи лаг.
• То же самое, но с использованием колодок вместо лага.
• Выравнивание по технологии сухой стяжки.
• «Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающихся минеральных составов.

Рассмотрим эти методы, которые кратко и более подробно.

Локальное выравнивание

Бывает, что все обнаруженные на полу неровности — лишь результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтального уровня некая «горбинка», одна или несколько, портит все изображение. И очевидно, что достаточно будет отрезать эти выступающие участки, и общая картина станет совсем другой — пол можно считать ровным.

Это один из лучших вариантов, и выравнивание обычно не имеет большого значения.

Выступающие участки пола можно обрезать рубанком, вручную или (лучше и быстрее) электрическим. И после этого довести эту почти идеальную зону электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).

Электрорубанок очень полезен для быстрого удаления выступающих неровностей на половицах.

Конечно, перед тем, как начинать такие работы на месте их выполнения, необходимо будет защитить режущий инструмент от контакта с металлическими крепежными элементами. Затем все гвозди следует забить на глубину на полтора-два миллиметра ниже предполагаемого уровня выравнивания. То же самое и с саморезами. Если они отказываются вкручивать глубже (такое бывает), то, как вариант, часть из них можно на время вытащить и вкрутить позже после совмещения.

Если есть локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно вывести на общий уровень шпаклевкой по дереву — такие изделия представлены в магазинах в большом разнообразии. Приготовить шпаклевку можно самостоятельно — для таких целей отлично подойдет смесь мелких древесных опилок и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается болгаркой.

правда, такой способ выравнивания не подойдет, если предполагается сохранить первоначальный вид доски для последующей покраски. Здесь важнее технология соскабливания.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Эта технология особенно полезна в тех случаях, когда хозяева не хотят скрывать естественную красоту текстуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующей лакировкой. То есть либо старая краска будет удалена полностью, либо будут удалены верхние слои досок, которые время от времени потемнели и от грязи, проникшей в структуру дерева. В то же время поверхность будет выровнена до почти идеальной гладкости. — эта технология исключает локальные падения с перепадом высоты до 10 мм.

важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что не получается сделать половые доски слишком тонкими. Это отрицательно скажется на несущей способности пола и нормальном сцеплении досок в пазогребневом соединении. Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка осталось менее 5 мм — под нагрузкой такая проточка легко может сломаться.

Сама технология не представляет особой сложности и многие, предположительно, смогли бы справиться самостоятельно. Однако не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (скребка), расходных материалов, средств защиты и т.д. Однако даже если предположить, что оборудование можно взять напрокат, такая самовыравнивание скрывает многие риски. Нужен опыт работы — без него велика вероятность ошибиться, так что пол будет непоправимо поврежден. Поверьте, если это будет сделано впервые, лучше позвать мастера и пусть он, выровняв пол, даст вам урок.

Еще один очевидный недостаток соскабливания — необходимость проверить все гвозди или шурупы в толщине древесины и заглубить их перед началом выравнивания. Верхний срез их заглушек после выравнивания должен располагаться на глубине примерно 1 ÷ 1,5 мм от планируемой поверхности пола. Если пол покрашен, да еще несколько раз попробуйте найти эти шляпки гвоздей… Но на этом нельзя экономить — приспособления для шлифования скребков быстро убьют.

И еще несколько требований. Следовательно, поверхность пола должна быть полностью сухой. А ширина зазоров между досками не более 5мм.

Зачистка производится за несколько (не менее двух) проходов, уменьшая размер абразивного зерна. Итак, первые шаги могут быть с форсунками Р60, а последний шаг шлифования — порядка Р240.

Затем очищенную и выровненную поверхность пола обычно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы придать древесине биологическую устойчивость. Кроме того, при необходимости его можно наполнить, очистить и покрыть выбранной краской или маслом (воском).

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

Достаточно распространенный вариант — после того, как пол уложен очень качественно с точным соблюдением горизонтального покрытия. Но со временем сами доски износились, выглядят некрасиво, хотя вся конструкция пола не потеряла прочности и устойчивости.

В этом случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии — облицовке старого дощатого пола фанерными листами. Пол, по сути, не столько ровный в прямом смысле слова, сколько его поверхность обновленная, изысканная, готовая к любой отделке.

(Здесь и ниже мы пишем о фанере, хотя это могут быть и другие листовые материалы, например, OSB, ДСП, МДФ, гипсокартон и т.д. — от этого не меняется сама суть технологии).

Листы не должны быть тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше — 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, которую понесут полы.

Даже не потерявшую своей прочности доску жутковатого вида можно быстро сделать «новой», полностью накрыв ее листами фанеры.

В этом случае листы фанеры просто прикручиваются к основанию крепежами с шагом 250 ÷ 300 мм, лучше это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди могут расколоть листы.

Фанера не укладывается с одной стороны листа на другую — необходимо оставлять деформационные зазоры толщиной 7 ÷ 10 мм. В противном случае при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии можно покрыть герметиком.

Иногда необходимо вымостить фанеру двумя слоями. При этом немного меняется фасонный узор — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Именно при установке можно сместить положение плит, например, на треть их ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом.

Готовый пол с фанерным покрытием сразу можно покрыть практически любой отделкой. И даже для керамической плитки не делается исключения: при соблюдении определенной технологии она отлично сочетается с фанерой.

Выравнивание фанерой по лагам

Иногда старый пол имеет слишком большие перепады уровня. А чтобы вывести его по горизонтали, не разбирая старые половые доски, проводят монтаж лага прямо по ним с удалением из горизонтальной плоскости. Ну тогда по этим бревнам поверхность обшивается фанерой.

Это хорошее решение, даже если полы необходимо дополнительно утеплить или звукоизолировать. В пространстве между старым полом и новым основанием отлично впишется любой эффективный тепло- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше — на каменном основании.

Монтаж фанеры на бревна — с размещением теплоизоляционного и звукопоглощающего материала в щели между старым и новым полом.

Задержки напрямую связаны с картами. Поверх них укладывается пароизоляционная пленка, между ними прокладывается утеплитель. А затем, снова накрыв ее пароизоляционным материалом, накрывают фанерой или другими листами. Крепление крышки на лагах осуществляется саморезами. Понятно, что фанеру нужно разрезать так, чтобы края всех уложенных фрагментов (бумаг) попадали в центр бревна.

Сразу стоит отметить, что этот способ далеко не всегда подходит для помещений с очень низким потолком. Дальнейший подъем пола (причем с опозданием — этого нельзя избежать) может оказаться просто неприемлемым

Увы, старый деревянный пол придется снести…

Выравнивание фанеры мы просмотрели довольно поверхностно, но не зря в силу неактуальности вопроса. Напротив, эта технология — одна из самых востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, в которой «Альфа до Омеги» освещается эта тема, от выбора оптимальной фанеры до всех удобных способов выравнивания.

Этот листовой материал при своем надлежащем качестве поможет быстро и надолго решить проблему неровностей пола. Все аспекты выравнивания пола фанерой — читайте в специальной статье на портале.

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Отправной точкой является то, что пол твердый, но изогнутый. Более того, кривизну сложно подвести какой-то логике: просто в разных местах чередуются возвышения, затем впадины. В этом случае установка лагов оказывается слишком хлопотной и небрежной — слишком чувствительной будет потеря помещения в высоте из-за подъема пола. Или придется делать бревна разной толщины — но это наверняка приведет к постоянным мучениям и — очень недешево.

Выход есть — смонтировать новую фанеру на «пятна» облицовки, плотно расположенные по всей площади помещения. Эти вкладыши могут быть одиночными или сложенными, в зависимости от кривизны каждой конкретной области. Вы можете разрезать их на квадраты (с размером стороны около 80-100 мм) из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, OSB, остатков ламината или облицовки и т.д. Преимущество технологии в том, что не нужно закупать качественные пиломатериалы — обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.

Очень красиво будет смотреться, если толстые (высотные) вкладыши будут в каком-то «ассортименте» — так легче будет варьировать высоту стопки при выравнивании по горизонтали.

Горизонтальное выравнивание пола может быть достигнуто с помощью часто расставленных, одиночных или штабелированных подушек.

При обнажении колодок их крепят к полу саморезами. Так как такие опоры ставятся на месте комнаты, ее закрывают фанерными бумагами и идут дальше. Да, работа довольно скучная, но в принципе несложная, просто требует терпения и внимания.

Ниже представлена ​​таблица, показывающая пример такого выравнивания — вы можете использовать ее как своего рода инструкцию о том, как выполнить работу самостоятельно. В нем, кстати, показано, что даже при использовании такой технологии можно параллельно проводить утепление и / или звукоизоляцию пола.

Выравнивание по технологии сухой стяжки

Это очень интересная технология, которая позволяет устранить даже очень серьезные неровности старого пола, придать ему отличные теплоизоляционные и шумоподавляющие свойства, а также получить идеально ровную поверхность, подходящую для любого напольного покрытия.

Смысл в следующем. Само выравнивание выражается в распределении сухой световой заливки по поверхности пола. Итак, с помощью определенных операций он отображается ровно по горизонтали. Далее на эту выровненную насыпную массу укладываются гипсоволокнистые панели толщиной 20 мм, которые благодаря системе фиксации, которой они оснащены, сшиваются и склеиваются.

Распределение нагрузки благодаря взаимному соединению элементов пола и их большой площади очень равномерное. На любителя смотрится потрясающе, но на сухой засыпке нет ни движения, ни проседания — поверхность идеально ровная и очень устойчивая.

Мы не будем слишком долго останавливаться на технологии стяжки в этой публикации: читатель должен был понять суть технологии, чтобы убедиться, что она не особо сложная, а ее элементы не такие уж и дорогие. Если эта тема его заинтересовала больше, чем другие технологии, рассмотренные в статье, мы перенаправим ее для более подробного рассмотрения.

Да и на деревянном полу это возможно, если кто не знает.

Возможные варианты:

• Обычная песчано-цементная стяжка с выравниванием по созданной маяковой системе.
• Воспользуйтесь преимуществами самовыравнивающихся смесей.

И то, и другое можно как бы отнести к экзотическому способу выравнивания старого деревянного пола. Но это действительно работает, если принять во внимание все возможные риски.!

• Итак, по первому варианту.

Иногда действительно можно выровнять деревянные полы цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых бревен и досок испытает очень серьезную дополнительную нагрузку. А под бетонную стяжку подойдут только очень прочные и устойчивые деревянные фундаменты с небольшим шагом установки лагов. Но эта технология позволяет выровнять основание даже при очень больших неровностях.

Чтобы сделать бетонную стяжку на деревянном полу, ее сначала тщательно готовят: очищают от мусора, сверлят все гвозди и заделывают трещины. Затем пол грунтуется антисептической пропиткой, а после высыхания покрывается гидроизоляционным материалом. Далее подготавливается система маяков, укладывается арматура (сетка — при необходимости), а после сдачи или приготовления цементно-песчаной смеси (1: 3) проводится заливка. Заливаемый раствор разравнивается по маякам, как и при обычной стяжке. Даже уход за созревающей стяжкой не скрывает особых нюансов.

• По второму варианту.

выровнять старые деревянные полы с помощью наливных смесей вполне возможно. Это действительно универсальный продукт, который идеально выравнивает любые неровности. Следовательно — поверхность, как идеальный вариант для укладки очередного напольного покрытия.

Однако заливать такие полы новичку очень сложно. Любая ошибка может стать фатальной, требуя последующего демонтажа лопнувшей стяжки или, к счастью, старой деревянной основы… Да, и качественные выравнивающие смеси не из дешевых.

Шпаклевка по дереву

Наши предки тоже умели правильно выравнивать пол, для этого использовали специальную штукатурку. Этот метод требует много рабочей силы, но очень экономичен. Шпаклевка, наносимая на основу, состоит из обычного винилового клея и мелких опилок. Перед смешиванием опилки необходимо смочить водой и отжать, после чего они будут меньше притягивать влагу из клея.

Сам процесс работы начинается с установки маяков с помощью уровня, маяком могут служить самые обычные деревянные планки. Полученные отсеки заполняются смесью клея и опилок, а по консистенции сама смесь должна напоминать сметану. Такая замазка при высыхании сильно дает усадку, поэтому места с особым перепадом высот следует залить несколькими слоями такой «сметаны». После высыхания на пол можно укладывать фанеру с опорой, ковролин, линолеум.

Недостаток шпаклевки в том, что после нее еще необходимо выровнять деревянный пол фанерой, чтобы получить однородное и надежное основание, тогда нивелируется все желание сохранить этот способ и его последующие преимущества.

Плюсы шпатлевки:

• Вы всегда можете заново выровнять деревянный пол, добавив больше затирки в нужном месте;
• Очень низкая стоимость, заливка одного м2 обойдется примерно в 30 рублей;
• Наклонные полы тоже можно выровнять.

Самовыравнивающееся средство

Это один из новейших способов выровнять пол в бревенчатом доме. Этот способ не требует больших усилий, но подходит только для участков с небольшим перепадом высоты. Такие составы не рекомендуется использовать в новостройках, поскольку их усадка еще не закончена и дома вполне можно «прогуляться.

Самовыравнивающаяся смесь состоит из портландцемента или глинозема, кварцевого песка, активных добавок и ПАВ. Некоторые смеси получают особый цвет благодаря специальным красящим составам.

Результатом этого метода является абсолютно ровный пол с разной степенью гладкости. В зависимости от того, нужно ли обрабатывать поверхность пола, различают два типа смесей, это основные: самовыравнивающиеся вещества, которые необходимо разглаживать после затвердевания, и финишные — это самостоятельные напольные покрытия, которые не нужно подвергать обработке далее закончил.

Читайте также: Пол на регулируемых лагах: устройство и монтаж