Стяжка пола в бане: как правильно залить

Этап первый. Организация слива воды

Эти работы можно считать подготовительными, но без них невозможно приступить к заливке пола. Мы выбрали самый сложный вариант — ванна была установлена ​​на ленточный фундамент.

Шаг 1. Составьте план водоотведения с учетом расположения парилки, раздевалки и других помещений. При этом внимательно продумайте место установки емкости для воды, если это планируется делать. Ствольная коробка может быть изготовлена ​​из обычного металлического или пластикового ствола объемом около 100-200 литров; По бокам и дну емкости следует просверлить отверстия при помощи болгарки.

Шаг 2. Рытье траншей по составленной схеме. Соблюдайте уклон, разница в высоте на погонный метр должна быть около 1-2 см. Не нужно использовать специальные приспособления, уклон можно проверить на глаз или с помощью обычного уровня.

Практический совет. Для сточных вод рекомендуется приобретать пластиковые трубы для подземной прокладки, у них большая толщина стенки. Диаметр труб 50–100 мм.

Шаг 3. Расправить дно и уложить пластиковые трубы. Делать подсыпку из песка не обязательно, глубина траншей незначительна, канализация не будет испытывать большого давления. Если уровень слива в парилке принять за нулевой, максимальная глубина траншеи на выходе из ванной, шириной 6 м будет примерно 25-30 см, не нужно опасаться, что вода замерзнет зима. Во-первых, жарко. Во-вторых, откос обеспечивает полноценный слив, трубы всегда пустые, промерзать нечему.

Как пузырьковый уровень может контролировать наклон труб?

1. Установите прибор на ровную поверхность, возьмите линейку и поставьте на уровень на расстоянии 50 см от начала.
2. Поднимите устройство до тех пор, пока расстояние между ним и летательным аппаратом не составит один сантиметр.
3. Визуально запомните положение пузыря на шкале или отметьте маркером. В дальнейшем при проверке уклона труб используйте сделанную отметку.

Шаг 4. Соберите сливной патрубок и подсоедините его к трубе. Чтобы облегчить процесс сборки, можно использовать мыло, мыльную воду или подсолнечное масло. Резиновые уплотнения смачиваются этими жидкостями. Категорически запрещается использовать для этой цели автомобильное масло — резина в сальниках в норме, автомобильное масло испортит, придется менять полностью.

Шаг 5. Проверьте работу и обслуживание слива. Для этого наливаем воду в литровую банку, на выходе из канализационной трубы ставим пустую емкость такого же объема. Залейте воду в приемник и посмотрите, сколько ее вышло на выходе из канализации. Если объем намного меньше заполненного, значит труба проложена с перепадом высоты, вода задерживается на неровных участках.

Практический совет. Если на один литр задерживается менее 500мл, переделывать канализационную систему нет необходимости, небольшие оплошности не повлияют на работоспособность конструкции. Если в тубе осталось более 500 мл воды, необходимо найти проблемный участок и устранить брак.

Все в норме: засыпать траншею, каждые 10 см высоты почвы аккуратно утрамбовать. Для трамбовки можно использовать любые подручные удобные средства.

Перед уплотнением землю рекомендуется немного увлажнить. Имейте в виду, что провисание под бетоном может стать большой проблемой. После установки водостока можно продолжить дальнейшие строительные работы.

Первичная стяжка

Для обеспечения дополнительной теплоизоляции рекомендуется готовить раствор для первого слоя стяжки на основе перлита. Представленный на фото материал — отличный утеплитель и поэтому пол будет теплым и приятным на ощупь.

Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работу с ним следует проводить в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

Решение с его помощью производится в несколько этапов:

1. Залейте в бетономешалку 2 ведра перлита и добавьте 1 ведро воды.
2. Смесь тщательно перемешивается, при этом ее объем значительно уменьшается.
3. После того, как масса станет однородной, добавляется цемент, который постепенно вливается в нее. Смесь продолжают перемешивать.
4. Когда масса станет однородной по цвету и консистенции, залить 1 ведром перлита и залить несколькими литрами воды.
5. Следовательно, смесь должна быть сыпучей.
6. Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо немного подождать — минут 10-15 при выключенной бетономешалке.
7. Затем продолжайте месить, пока масса не станет пластичной.

Если вы не хотите пользоваться баней в холодное время года, можно сделать это проще и использовать смесь из 3 частей песка, 1 части цемента М400 и 0,1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду, до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

Готовую массу выкладывают на шероховатую поверхность и разравнивают. Контрольные маяки на данном этапе использовать нельзя. Но при этом обязательно следить за тем, чтобы пол в ванне был правильно залит с уклоном в сторону расположения дренажной ямы.

Первичная стяжка должна успеть высохнуть. Раствор, содержащий перлит, сохнет около 5-7 дней. На бетонную смесь уйдет около 2 недель. Чтобы стяжка не растрескалась, ее нужно несколько раз увлажнять в течение дня, а в жару еще накрыть полиэтиленовой пленкой. Не допускайте высыхания поверхности.

Основные этапы сооружения пола

По окончании устройства водостока и канализации закладывается фундамент под будущий пол. Из-за этого:

• Сделайте подушку, чтобы залить бетонным раствором, чтобы ограничить теплопотери. Углубляем землю на 50 сантиметров. Три четверти общего объема мы засыпаем строительным мусором, не подверженным процессам деградации.
• Засыпаем получившуюся поверхность глиной и после высыхания насыпаем пятнадцатисантиметровый слой ударопрочного песка с мелким гравием или щебнем. Этот уровень позволит влаге впитаться, что является результатом разницы температур. Слой тщательно утрамбовывают, выдерживая уклон, предусмотренный проектом.
• Заливаем первый слой цементным раствором. По возможности мы используем перлитную добавку — отличный теплоизолятор. При работе с перлитом обращайте внимание на его свойства, особенно на мелкую фракцию и минимальный вес. При замешивании цементного раствора используйте место, защищенное от ветра, чтобы избежать чрезмерного пылеобразования. Толщина первого слоя бетона при заливке основания не должна превышать 4-6 см. Стыки между основанием и стенами изолированы от проникновения влаги битумом.
• Ждем высыхания раствора. Это зависит от погодных условий, срок варьируется от нескольких дней до 2-3 недель.
• Укладываем теплоизоляционный материал. Чтобы избежать повреждений от влаги, рекомендуется также использовать для утепления рубероид.Самое главное в сауне — это пол, который должен быть теплым
• Следующим шагом будет заливка пола в ванну вторым слоем цементного раствора. На этом этапе работ используется армирующая сетка, предохраняющая бетонное основание от растрескивания в процессе эксплуатации. Уплотняем бетон, стараясь максимально устранить воздушные карманы.
• Оставляем поверхность в покое до полного высыхания. Для равномерного схватывания бетона в теплое время года смачиваем основание пульверизатором.
• Завершающим этапом является нанесение цементной смеси по всей поверхности с выравниванием бетона, как правило. Убедитесь, что крышка имеет правильный наклон в сторону дренажной ямы. На готовое основание нанести глубокопроникающий гидроизоляционный состав.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы не планируете пользоваться баней в холодное время года, при замешивании бетонного раствора перлит можно исключить из рецептуры. Используйте обычную смесь цемента и песка от одной до трех, добавив 1/10 части извести. Это снизит финансовые затраты без снижения прочностных свойств бетона.

Этап второй. Заливка бетона

Подготовьте материалы, инструменты и оборудование. Для заливки потребуются щебень, песок, бетон, бетономешалка, как правило, емкость для раствора, кельма и уровень. Количество материалов зависит от размеров ванны и толщины бетона. Минимальная высота отливки не может быть менее 10 см. Для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать конструкционные арматуры периодического профиля диаметром 6-8 см или проволочную сетку.

Подготовительные работы

Шаг 1. Уберите с участка плодородную почву и крупный мусор. По возможности обработайте почву специальными средствами, чтобы предотвратить рост сорняков.

Шаг 2. С помощью лазера или водного уровня разметьте пол по периметру фундамента. Именно по этой отметке будет контролироваться глубина укладки бетона и толщина всех слоев. Рассчитайте параметры и при необходимости углубите яму. Землю можно извлекать вручную, и необходимо постоянно проверять горизонтальную поверхность дна.

Шаг 3. Начинаем засыпку котлована гравием.

Толщина материала от 15 до 20 см, засыпать его следует слоями примерно по 10 см, затем щебень разравнивается и утрамбовывается. Выравнивание намного проще с обычными металлическими граблями.

Для первого слоя рекомендуем использовать мелкий гравий, он лучше сжимается и выдерживает нагрузки. Если полы заливаются в нескольких комнатах ванной, работу следует начинать с самого дальнего, материал можно транспортировать по деревянной лестнице. Эта последовательность исключает необходимость повторного выравнивания лотка.

Шаг 4. Каждый слой постельного белья нужно промокнуть отдельно. Это можно сделать вручную или с помощью специального агрегата. Работать вручную долго и сложно, качество может быть неудовлетворительным, профессионалы рекомендуют использовать виброплиты.

Следует пройти точку не менее трех раз, сразу залить большие углубления, убрать неровности. Чем ровнее заливка, тем дешевле потребуется бетон для заливки пола.

Шаг 5. После утрамбовки необходимо насыпать слой щебня фракции n. 10-20 толщиной 10-15 см. После разравнивания следует трамбовка, алгоритм проведения работ такой же, как для мелкого щебня с просеиванием.

Практический совет. Не стоит использовать щебень крупных фракций, с ним намного сложнее работать и заметного положительного эффекта нет.

Толщину каждого слоя необходимо проверять по отметкам, ранее сделанным на ленте фундамента.

Шаг 6. Подготовьте последний слой, можно использовать песок или мелкую сетку. Выбирайте материал, который дешевле в вашем районе, с практической точки зрения разницы нет. После выравнивания тщательно промокните. Последний слой рекомендуется смочить водой и дать постоять не менее суток, в течение которых постельное белье сядет, обнаружатся зазоры и другие проблемные места. Их нужно сразу снять и подправить.

Шаг 7. Установите маяки в соответствии с выбранной толщиной стяжки. Маяки намного проще настроить с помощью лазерного уровня. Вставьте деревянные колышки или кусочки металлического бруса в кровать по линии балки. Если нет лазерного уровня, крайние фары можно установить на уровне воды, затем натянуть между ними веревочку и все остальные отрегулировать по высоте. Расстояние между маяками 40-50 см. Ширина линий должна быть на 15-20 см меньше размера поплавка.

Шаг 8. Для увеличения прочности бетонного пола используйте армирующую сетку. Поднимите ее над подстилкой, сетка должна быть примерно на 1/3 высоты бетона. Строительные нормы запрещают размещать его в середине бетона; в таком положении он не усиливает конструкцию. Чтобы поднять сетку, можно использовать различные подкладки или насыпать под нее бетон с помощью лопаты и руками оторвать от земли.

Шаг 9. Залить бетоном ряд колышков.

Важный. Бетон должен быть подвижным, но не жидким. Соблюдайте рекомендуемые пропорции компонентов, в большинстве случаев масса требует одной части цемента на три части гравия и две части песка. Но это необязательный рецепт, если требуется более прочное покрытие, количество цемента увеличивается на 15-20% и наоборот. На основании танка есть отметины, перед которыми забиты колышки фар. С помощью кельмы слегка отшлифуйте бетон и нанесите штрихи на колышки, они помогут ориентироваться при укладке перил.

Шаг 10. Поставьте на место металлические или деревянные рейки, внимательно проверьте их положение, от правильности зависит качество бетонного пола. Двигайте реки влево / вправо, пока они полностью не сузятся. Поднимите арматурную сетку, заново отрегулируйте положение планок.

Практический совет. В нашем случае вода будет сливаться посреди парилки или прачечной. Такое устройство требует, чтобы пол располагался под углом к ​​водостоку. Это условие соблюдается при укладке керамической плитки. Делать перекрытия с уклоном к центру очень сложно, учитывайте это при проведении работ.

Чтобы не повредить забитые колышки при заливке, рекомендуется с двух сторон обшить их кирпичом.

Заливка пола бетоном

Какой самый простой и быстрый способ залить бетонный пол? Есть несколько советов от опытных строителей.

Чтобы облегчить процесс, сделайте желоб для бетономешалки, по которому масса будет направляться в нужное место. Чтобы желоб не давил на армирующую сетку на заливку, подложите под нее кусок кирпича и приподнимите.

Во время работы постоянно перемещайте сетку внутри бетонного слоя, отрывайте ее от земли. Лопатой поочередно заливать бетон между двумя линиями, толщина материала должна немного превышать высоту маяков.

Желательно предварительно провести грубое правление массы лопатой и шпателем. За счет этого правило сводит меньше бетона, с ним намного легче работать, поверхность ровная даже после одного прохода. Если сетка пуста, налейте в нее массу и повторите правило.

Заливать бетонный пол вручную физически сложно, приходится постоянно работать в наклонном положении. Сегодня в разработке находятся очень практичные наколенники, советуем покупать и использовать. Они позволят вам изменить положение тела, когда вы устанете.

Не бросайте смесь на большую площадь — поменять ее очень сложно. Ширина секции должна позволять легко дотягиваться до краев руками в положении на коленях.

После каждого выравнивания снова поднимайте сетку. При ходьбе постоянно опускается, если на подстилке арматура, увеличения прочности пола не будет, помните об этом. Таким же способом используйте стяжку для всего помещения.

Опытные строители пользуются правилом 2,5-3 метра, фары делаются примерно на таком же расстоянии. Благодаря этому не только значительно увеличивается скорость разливки, но и поверхность становится более гладкой. Еще одно условие — правило должно быть достаточно жестким и не прогибаться посередине при удалении излишков цемента, иначе между линиями образуются небольшие углубления. Для точной заливки это недопустимо, но не проблема для чистовой выравнивающей стяжки.

Во время работы с правилом нужно постоянно очищать ламели от камней, плоскость инструмента не должна отскакивать. Помните, что на выполнение рекомендаций всегда уходит намного меньше времени, чем на устранение брака. Не пытайтесь самостоятельно упрощать технологию, такие эксперименты ни к чему хорошему не приводят.

Не поднимайте большой бетонный блок. Правило обязательно загнется, поверхность придется разрезать несколько раз. Если вы немного ошиблись с количеством бетона, залитого между маяками, это не беда. Как только правило набрало большой объем, распределите массу мастерком по свободным местам и только потом продолжайте ее уплотнять.

Для затвердевания бетона в соответствии с существующими стандартами требуется около 14 дней, за это время он набирает не менее 50% своей максимальной прочности, что позволяет продолжать строительные работы. Неопытные строители пытаются продолжить работу с полом через несколько дней, когда конструкция сможет выдержать их вес. Мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Дело в том, что незрелый бетон дает микротрещины, которые поначалу строителям незаметны. Но тогда со временем микротрещины обязательно увеличатся в размерах, прочность конструкции не будет соответствовать ожидаемым параметрам. Последствия поспешности могут быть самыми неприятными.

Бетонные полы в таком состоянии не остаются, их нужно достроить. Есть несколько вариантов отделки.

1. На бетон укладываются бревна или деревянные рейки, сверху укладываются доски.
2. Полы облицованы керамической плиткой. Если бетон заливается правильно и равномерно, то стяжка не нужна. Если при производстве работы была нарушена технология или мастеру не хватило практического опыта, то вам придется сделать выравнивающую стяжку.

Видео — Стяжка ЦСП с уклоном к трапу

2. Как залить полы в бане под слив

Перед тем, как заливать пол в ванну, необходимо провести подготовительные работы. Еще при закладке фундамента необходимо продумать систему, с помощью которой вода будет отводиться из-под ванной.

Если на вашем участке песчаный грунт, то в том месте, где планируется душ под баней, выкапывается дренажная яма глубиной до полуметра. Яму засыпают любым щебнем, от щебня до обломков кирпича.

Кроме того, в нижней части фундамента необходимо сделать форточки, через которые будет выводиться запах стоячей воды под ванной. Если почва на участке глинистая, потребуется ее слить, как и при обычной канализационной системе, в канализационную яму.

Устройство пола на лагах

Схема заливки бетонного перекрытия.

Смесь выливается на уложенную броню. Раствор распределите ровным слоем с уклоном 1-2 градуса в сторону сливного отверстия.

Выпуск воды обычно расположен рядом с одной из стенок моечного отделения. Это удобнее и проще, чем слив в центральной части помещения.

Если нет желания или возможности создать необходимый уклон непосредственно в процессе заливки раствора, делайте это на этапе отделки пола керамической плиткой или другим подобранным финишным покрытием.

Бетонный пол в ванне можно оборудовать лагами. В этом случае пространство под полом будет проветриваться, что является дополнительным плюсом.

Схема цементно-песчаной стяжки на деревянных бревнах.

1. Перед началом работ пропитайте все деревянные элементы конструкции антисептиком. Благодаря такой пропитке материал будет защищен от гниения и других повреждений.
2. Идти на работу.
3. Положите бревна. Для этого используйте брус 10х20 см. Оптимальный шаг укладки бревен — 500-600 мм.
4. Снизу к лагам прибейте бруски 15х5 см.
5. Прикрепите доски чернового пола к брускам. Рекомендуемая толщина досок 2-3 см.
6. Уложите гидроизоляционный материал на основание. Материал крыши хороший. При желании можно использовать более современные материалы. Обеспечить качественную герметизацию стыков элементов гидроизоляции.
7. Уложите утеплитель поверх гидроизоляционного слоя. Обычно используются плиты из минеральной ваты или листы пенопласта.
8. Покройте утеплитель еще одним слоем гидроизоляционного материала.
9. Поверх гидроизоляции расстелить армирующую сетку.
10. Залейте подготовленное основание цементом. В большинстве случаев достаточно пломбы толщиной 3-5 см.

В этом способе, как и в предыдущем, перед началом монтажа конструкции необходимо сделать водосток с подключением к трубе для слива воды в канаву или оборудованную для этого канализационную систему.

Кроме того, в надземной части цокольного этажа ванной следует создать форточки для беспрепятственного проникновения воздуха в подземное пространство. Благодаря этому будет исключен разложение деревянных элементов конструкции.

Бетонный пол в здании сауны прослужит долго. Он отличается прочностью и пожаробезопасностью, легко переносит различные нагрузки, легко моется и не поддается гниению. Чтобы такой пол был качественным, нужно знать, как правильно цементировать пол в бане.

По окончании работ готовую поверхность можно утеплить и отделать плиткой или изделиями из натурального дерева. При условии, что в помещении правильно обустроена дорожка, вода из нее будет без проблем удалена. В последнее время многие домовладельцы предпочитают делать в ванне теплый бетонный пол.

В первую очередь, прежде чем делать бетонный пол в ванне, нужно подумать об устройстве водосточной системы. В том случае, если слив осуществляется неправильно, после некоторой влажности в помещении появится грибок и, как следствие, стойкий неприятный запах.

Лучшим решением этой проблемы будет подключение стоков к централизованной канализационной сети. Но такая возможность есть далеко не во всех частных домах, и поэтому обычно сточные воды сливают в септик или яму, которые должны находиться на расстоянии не менее 3-5 метров от санузла.

Стены дренажной ямы делают из бетона, а на дно кладут битые кирпичи или щебень, чтобы вода беспрепятственно стекала. Чтобы мусор не попал в канализационную систему, отверстие необходимо закрыть сеткой.

Если на приусадебном участке стоит септик, трубу необходимо вывести внутрь, но при этом она оборудована специальной шторкой, которая будет препятствием проникновению неприятных запахов в парилку.

Требования к параметрам трубы:

• для создания внутреннего трубопровода можно использовать изделия из керамики, чугуна, асбеста или поливинилхлорида;
• не допускается прокладка стальных труб, так как этот материал приходит в негодность при систематическом контакте с жидкой средой;
• минимальный диаметр водосточной конструкции должен составлять 50 миллиметров;
• для прокладки внешнего трубопровода нужно приобрести трубы ПВХ;
• слив создается путем направления жидкости в сливной колодец.

В некоторых случаях раковину оборудуют под корпусом санузла. Но чтобы он не становился источником нежелательных запахов, в подвале делают вентиляционные каналы для обеспечения циркуляции воздуха. Ставить водосток над ямой можно только при условии, что яма будет вырыта в легкой песчаной почве. Другие почвы для этого не подходят.

Для того, чтобы можно было снимать блоки, необходимо построить смотровую яму следующим образом:

1. Отойдя от бани на 3-3,5 метра, роют ров площадью около «квадрата» круглой или квадратной формы.
2. Стены в нем выполнены из кирпича, деревянных элементов или сделана облицовка из бетона.
3. Нижняя часть заливается цементным раствором, образуя своеобразный лоток для соединения труб.
4. Вверху монтируется крышка и утепляется.
5. Конструкция засыпается землей, древесными опилками или шлаком.

обустраивать цокольные этажи в ванной разрешается только при наличии на участке плотного грунта, поскольку необходимо исключить деформацию конструкции при опускании ее основания. В случае, если на земле есть возвышенность или существует опасность заморозков, бетонный пол изготавливается по другой технологии.

Перед тем, как обустраивать бетонный пол в грунтовой бане на глубину 40-50 сантиметров, снимите верхний слой грунта, затем утрамбуйте участок и начните его заливку.

Последовательность работы:

1. Насыпать гравий толщиной 15 см. Они начинают образовывать уклон в сторону точки слива.
2. Затем укладывается песчаный слой высотой 30-50 сантиметров и снова хорошо уплотняется.
3. После этого проводится гидроизоляция. Для этого рубероид кладут на утрамбованный песок в несколько слоев, создавая 10-сантиметровые перекрытия полос. Слои материала нужно располагать перпендикулярно друг другу. Стыки обрабатываются битумной мастикой.
4. С учетом климатических условий для утепления основания пола применяют один из следующих материалов: пенополистирол, пропитанные гудроном плиты минеральной ваты, пеноплекс или строительный войлок. Утеплитель укладывается на изнанку стен.
5. В случае использования минеральной ваты поверх нее выполняется еще одна гидроизоляция. В этом случае используется полиэтиленовая пленка, которую расстилают сплошным листом или двумя кусками, создавая большой нахлест и фиксируя его широкой лентой.
6. Применяется армирующая сетка из прутка 5 мм.
7. Для образования водостока установлена ​​опорная световая система. Делать это желательно в углу комнаты.
8. Бетонная стяжка в грунтовой бане должна иметь минимальную толщину 30 миллиметров. Для заливки используйте цементный раствор в соотношении 1: 3 или готовую сухую смесь, предназначенную для помещений с повышенным уровнем влажности.

Если пол планируется стелить в несколько слоев, то технология заливки бетонного пола в ванну будет иной:

1. Первый из них насыпается по фарам прямо на слой щебня и песка.
2. После застывания массы проводят гидроизоляцию.
3. Затем монтируют теплоизоляционный материал — перлит. Чтобы предотвратить образование пыли во время работы, его следует слегка приклеить к бетону.
4. Далее используют армирующую сетку, закрепляют ориентиры. Наконец, пол ванны заливается бетоном.

Соблюдается определенный порядок заливки напольного покрытия на грунт на приподнятых и затопленных грунтах:

1. Для понижения уровня грунтовых вод делают дренажную систему, размещая ее на 80 сантиметров ниже уровня промерзания почвы;
2. Слой почвы снимается и на его место ставится более плотный;
3. Основание уплотняется и утепляется влагостойкими листовыми материалами, например пенополиуретаном;
4. Затем укладывается арматурная сетка, монтируются маяки и заливаются бетоном.

Чтобы создать в помещении более комфортные условия, некоторые хозяева перед тем, как застелить бетонный пол в бане, оборудуют его обогревом. Можно оборудовать горячие основания двух типов: водяные и электрические.

В первом случае пол на фото работает по принципу обогрева. К котлу подключается система труб, расположенных в определенном порядке, в которой нагревается теплоноситель. Его перемещают по трубопроводу с помощью насоса. Для создания водяного пола используются современные виды труб.

Чаще всего охлаждающей жидкостью в такой системе является вода, но для ванн специалисты рекомендуют заливать специальный антифриз.

Особенности самостоятельного монтажа теплого водяного пола:

1. Чтобы уменьшить теплопотери, нижележащее основание необходимо утеплить минеральной ватой, пенопластом или пенополистиролом.
2. Для уменьшения потерь тепла из слоя теплоизоляции используется алюминиевая фольга.
3. Контур отопления проложен определенным образом: «улитка» или «змейка».
4. Трубопровод укладывается по самонастраиваемым бетонным перекрытиям в резервуаре между стяжкой и теплозащитным слоем.
5. Поверх труб укладывается дополнительный слой гидроизоляции.

Второй вариант устройства основания с обогревом — электрический — выполняется с помощью кабеля или пленки. Электричество, присутствующее в конструкции, преобразуется в источник тепла с помощью специальных кабелей. Для ванных комнат специалисты рекомендуют приобретать кабели мощностью до 250 Вт / м.

Система электрического теплого пола состоит из регулирующего термостата и датчиков температуры. Кабели для таких конструкций бывают однополярными и биполярными. Вторые изделия проще в установке, но, к сожалению, они генерируют электромагнитное и достаточно сильное излучение.

Кабели монтируются на основаниях, позволяющих соблюдать этапы прокладки, указанные производителями. По окончании монтажа конструкция испытывается, покрывается армирующей пленкой и заливается бетоном.

Использование инфракрасных термопленок — более дешевый вариант. Выпускают рулонами. Термопленка кладется на основу, на которую уложен световозвращающий материал. Сверху монтируется гидроизоляция и заливается невысокий слой стяжки.

Несмотря на высокую температуру в парилке, ниже 30 градусов выше редко бывает, но пол постоянно мокрый. Поэтому при устройстве пола в таких условиях есть свои особенности.

Укладка пола в парилке

Хотя паровая баня является сердцем ванной комнаты, полы на удивление являются наименее значимым сегментом всего проекта ванной комнаты. Главное здесь — перегородки и потолок. Вспомните, как все было примитивно у наших прадедов. Кидали на землю блоки досок или рубили бревна, и этого хватало, чтобы с удовольствием купаться даже в районах с суровыми зимами. Ваши ноги мерзнут? Залили горячей водой и все. Никто не жаловался, и мое здоровье было отличным.

Поэтому не стоит уделять слишком много внимания укладке полов в парилке. Некоторые рекомендуют оборудовать парилку утеплителем, пароизоляцией и черновым полом. Конечно, это очень современно, но для парилки будет пустой тратой денег.

Как показывает практика, лучше всего подойдет простая схема устройства полов в ванне

И зачем вдавливать влагу глубоко в древесину. Намного лучше и проще создать условия для свободного прохождения воды, чем позаботиться о сушке и вентиляции. И гораздо важнее, чтобы пол в парилке был нескользким, чтобы избежать травм.

Если турецкая баня совмещена с моечным отсеком, конструктивной разницы между ними нет, все едино и одинаково, в этом случае полы обустраивают по методике, описанной выше.

Когда парилка представляет собой отдельную зону и нет необходимости сливать большое количество воды, пол укладывают досками, обрезанными небольшими скосами (обшивкой). Прорези можно было бы немного уже.

Обрешетка изготовлена ​​из лиственницы и поэтому хорошо противостоит влаге

Не рекомендуется делать сплошной пол, в парилке еще есть вода, даже в виде конденсата, и она должна куда-то уходить. Таким образом, пол из досок типа «шип-паз» будет подниматься и деформироваться, несмотря на прочность крепления.

с бетонными полами намного проще — они сделаны так же, как и все части ванной. Сверху обязательно кладут деревянную лестницу, так как голая открытая бетонная плита не очень приятна.

Устройство пола в парилке, как, впрочем, и во всей ванной, отличный показатель: если после укладки в ванне холодно, то посмотрите на потолок, скорее всего, там есть проблемы с барьером пара.

Из чего сделать пол в парной: выбираем лучший материал

Конечно, древесина вне конкуренции:

1. Оптимальный вариант — лиственница. Он прочный и долговечный, не гниет и со временем твердеет. Но это дорого.
2. Во-вторых, можно положить осину, которая славится необычайной прочностью, хорошей влагостойкостью, способностью уничтожать плесень и тем, что древесина из нее имеет идеально гладкую поверхность, что делает ее хорошим строительным материалом для полов в помещении паровая комната.
3. Липа также устойчива к деформации. Имеет приятный желтовато-розоватый цвет дерева, при высоких температурах издает приятный сдержанный запах, хорошо дышит и впитывает воду. Но для использования в ванной брус этой породы требует особой обработки.
   Древесина липы имеет приятный желтоватый цвет и при нагревании издает особый аромат
4. Береза ​​- не лучший вариант, по возможности лучше не использовать. Структура березы рыхлая, из-за чего при нагревании быстро дает усадку.

А что действительно нельзя использовать для полов в парилке, так это линолеум, ДСП, ДВП. Панели на древесной основе легко воспламеняются, а неестественные материалы могут выделять опасные вещества при высоких температурах.

Оборудование бетонного пола в парной

Все необходимые стройматериалы рекомендуется приобретать у одного производителя. Это добавит прочности всей конструкции в целом. Вам необходимо купить:

• кромочная лента;
• песок, бетон М200 или 300 и гравий;
• грунтовка, рубероид и сухая смесь наливной стяжки.

Инструменты для работы

Для завершения всего процесса обустройства пола в двухместном номере вам потребуются:

• защитные приспособления для глаз и рук;
• штык-лопата и строительный уровень;
• миска для замеса раствора или ведро;
• бетономешалка и бетономешалка;
• ролики (игольчатые и грунтовочные);
• правила и строительный шпатель;
• газовая горелка для сварки рубероида.

Пошаговая инструкция укладки бетонного пола в парной

1. Приготовление раствора. Вам понадобится бетономешалка, в которую помещаются компоненты раствора: песок, цемент марки 200 или 300 и щебень в соотношении 2: 1: 3. Нет смысла использовать другие марки бетона (выше), это увеличит только стоимость рабочей силы. Добавьте воды и доведите до желаемой консистенции.
   Для приготовления раствора используются песок, гравий, бетон и вода
2. Регулировка подложки. Земля в парилке застилается рубероидом, разрезанным на листы, а швы свариваются газовой горелкой. Он нужен как гидроизоляционное средство. Поверх рубероида с помощью строительного шпателя наносится 10-сантиметровый слой бетона, после чего с помощью правила выравнивается вся стяжка ниже уровня. Когда раствор полностью высохнет, переходите к следующему этапу.
   
   После окончания заливки бетонный слой необходимо выровнять правилом
3. Окончательное выравнивание. Окончательное выравнивание бетонного слоя проводится буквально до миллиметра. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь. Перед его укладкой поверхность очищается от мусора и пыли, а затем грунтуется. Грунтовка наносится обычным валиком.
4. Применение раствора для наливных стяжек. По всей длине парилки низ стены оклеивается малярным скотчем. Это делается для того, чтобы стяжка не прилипала к стене и в дальнейшем не рвалась. Сухая самовыравнивающаяся смесь разбавляется водой в пропорциях, указанных на упаковке, и перемешивается миксером до однородной массы. После этого его равномерно разливают по всей поверхности и разравнивают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
5. Завершение работы. Пол, залитый наливной стяжкой, дают просохнуть и только после этого начинаются отделочные работы.

Видео: заливка стяжки в бане своими руками

Этап третий. Финишная отделка бетонного пола

Как мы уже упоминали, слив следует размещать в самой нижней точке пола. Допускается установка не только в центре комнаты, но и у одной из стен. Решение следует принимать с учетом размещения полок для парилки или душа, конструктивных особенностей и так далее

Устройство водостока для дренажа пола

Важный. Нет необходимости делать уклон тротуара слишком большим, всего несколько миллиметров на погонный метр. В любом случае вода уйдет и работать станет намного легче. Еще один важный нюанс — слишком много предрассудков создают трудности при принятии водных процедур.

Есть советы некоторых строителей, как сделать пол в ванной с подогревом. Конечно, вы можете их послушать, но мы не рекомендуем этого делать. Почему? Во-первых, пол ванны уже теплый, холодным быть в принципе не может. Во-вторых, полы с электроподогревом требуют специальной разводки, общая мощность установки превышает 5-7 кВт. Для помещений с повышенной влажностью очень жесткие требования безопасности ПУЭ, полностью им выполнить сложно и дорого. В-третьих, если вы боитесь, что ноги замерзнут, то сделать деревянные фермы намного проще. Ставьте их не только в баню, но и в гардеробную и другие помещения. Будет очень экономно, стирать станет удобно.

Деревянный мангал на полу

Чертеж деревянной решетки для ванной

Учтите, что чем крупнее плитка, тем сложнее ее укладывать на откос. Все углы находятся в разных плоскостях, стыки сделать ровными не получится. Оптимальный вариант — использовать мозаичную плитку. Этот материал позволяет делать любые повороты и перекосы, большое количество мелких пластинок исправляет мелкие погрешности.

Как укладывать керамическую плитку с равномерным уклоном?

Шаг 1. Возьмите четыре плитки, поместите их по углам рельефа и отметьте на них диаметр отверстия. Используя болгарку с алмазным диском, аккуратно прорежьте отверстия.

Шаг 2. Все сливные плитки должны быть наклонены в двух направлениях. Мы уже говорили, что делать большой угол не нужно, достаточно нескольких миллиметров. Небольшие откосы можно делать с помощью клея, для больших откосов предварительно нужно будет позаботиться о стяжке или использовать для приклеивания цементный раствор.

Шаг 3. Закидываем материал под поверхность первой плитки, кладем и постепенно погружаем руками так, чтобы точка слива была самой низкой. Проверьте уклон сейчас. Точно так же уложите плитку, оставшуюся у слива, убедившись, что все они наклонены к отверстию.

Шаг 4. Закончите первый ряд, оставив только один пол между соседними плитками. Это намного проще, чем одновременно устраивать два этажа.

Шаг 5. Положение плиток второго ряда нужно контролировать двумя параметрами. Края должны находиться в одной плоскости с первым рядом и быть параллельны друг другу.

Практичный свет. Чтобы плитка не двигалась самопроизвольно, затирка должна быть немного толще обычного.

Для начала рекомендуется выложить четыре плитки по периметру слива, чтобы клей затвердел. Дело в том, что эта плитка в будущем будет использована как модель; любое движение строго запрещено. На первых плитках постоянно следят за положением остальных, нагрузка на них при производстве работы максимальная.

Шаг 6. Рекомендуется продолжить работу с параллельными файлами. Если вы сомневаетесь в своей квалификации, вы можете увеличить площадь квадрата, поочередно располагая плитки с каждой стороны квадрата. Такой алгоритм занимает гораздо больше времени, но позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Новичкам желательно сначала сделать сухую раскладку плитки, а вместо клея использовать подставки разной толщины.

Чем больше площадь пола, тем больше должна быть длина уровня. Инструмент должен одновременно проверять положение как минимум трех плиток, это единственный способ избежать перегибов. Швы закрывают после полного застывания клея, с их помощью можно немного разгладить острые стыки плитки.

На этом заливка бетонного пола в ванне завершена, можно приступать к отделке внутренних поверхностей помещения.

Читайте также: Полы по грунту: устройство в частном доме