Технология стяжки пола в квартире: устройство и монтаж

Виды бетонных стяжек пола

Для начала разберемся, для чего нужна стяжка. Бетонная стяжка — это слой цементного раствора (иногда с наполнителями), который служит черновой выравнивающей основой для последующего монтажа финишного покрытия.

Стяжки классифицируются по ряду параметров, в том числе по способу укладки, условиям и цели использования. Если говорить, в частности, о цементных стяжках, то они делятся на следующие группы:

• Комбинированная стяжка. Самый простой вид бетонного перекрытия, при котором цементно-песчаная смесь укладывается непосредственно на плиты и жестко приклеивается к ним за счет адгезии. Такую стяжку часто используют для чернового выравнивания плана этажа или верхних этажей дома, где полы с подогревом не требуются.
• Стяжка по разделительному слою. В этом варианте гидроизоляция выполняет роль разделительного слоя, который монтируется для защиты нижних этажей от протечек. Также гидроизоляцию можно использовать, если деревянный пол служит фундаментом под заливку. Стяжка, которая жестко не связана с основанием, а соединяется со стенами, требует минимальной толщины слоя 5 см. Кроме того, при использовании такой стяжки ее необходимо армировать, чтобы защитить от трещин и разрушения. Помимо традиционных методов, в качестве армирования можно использовать синтетическое волокно.
• Плавающая стяжка. При укладке в стяжку труб теплого пола возникает необходимость предусмотреть защиту от потерь тепла «в землю». Для этого на поверхность плит укладывается слой теплоизоляции. Как правило, в качестве теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол. На слой утеплителя, немного приподнятый над поверхностью пола, монтируется армирующий каркас, по которому разводятся коммуникации для системы теплого пола. Итак, после заливки стяжки получается лепешка, которая жестко не связана ни с чердаком, ни со стенами помещения, поэтому такой вид стяжки называют плавающей.
  Преимущество плавающей стяжки, помимо теплоизоляции, заключается в повышении звукоизоляционных качеств. Это играет роль при использовании такой вагонки на верхних этажах домов.

При отсутствии чердаков на первом этаже дома устанавливаются так называемые цокольные этажи. Первый этаж — это утепленная черновая основа для устройства бетонной стяжки. Для этого основание помещения засыпается песком, измельчается, выравнивается, покрывается слоем утеплителя и заливается цементным или цементным раствором. Толщина такой базовой стяжки должна быть не менее 3 см. После застывания получается готовое основание, имитирующее бетонный пол.

Если полы в доме не выдерживают больших нагрузок, можно обратить внимание на сухую стяжку, которая является альтернативой традиционным основаниям, но имеет как преимущества, так и недостатки перед цементной стяжкой.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют следовать следующим советам:

1. Планируя чистовую отделку с помощью самовыравнивающейся смеси, убедитесь, что поверхность идеально ровная. Получать блеск рыхлой смеси не обязательно, так как крупные песчинки не смогут идеальным слоем растекаться по полу. Всегда будет немного грубая основа.
2. Нельзя допускать избытка воды в растворах. Поначалу на этапе монтажа водная смесь выглядит идеально, но со временем сильно сжимается. Поверхность становится неровной. При избытке влаги появятся трещины, которые потом нужно будет долго сглаживать новой порцией смеси.
3. При работе необходимо закрывать окна шторами, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на залитый раствор. Не открывайте дверцы, чтобы не было сквозняков.
4. В период нарастания сил до такой степени, что можно будет ходить (3-5 дней), необходимо исключить передвижение по нему людей и домашних животных.
5. Снимать фары нужно не сразу после окончания работ, а через 2-3 дня. Выявленные борозды затирают остатками приготовленной смеси.
6. Полное высыхание занимает около 28-30 дней. Не стоит начинать отделку пола до истечения этого срока.

Важно! Плохо армированный слой, даже если он сделан с соблюдением всех условий, может треснуть, потрескаться или потрескаться. Это нужно учитывать, не спешите с дальнейшими работами. Сделать стяжку в квартире своими руками несложно. Для этого нужно изучить инструкцию, рассчитать объемы, составить схему работ и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Технология монтажа бетонной стяжки своими руками

Начнем с самого простого вида стяжки, но, кроме того, в этой инструкции будут показаны действия по установке других типов стяжек.

Подготовка поверхности к заливке стяжки

Предположим, что в качестве основания используются полы или предварительно заземленные основания, на которые будет монтироваться цементная стяжка. Для склеенной основы важно обеспечить хорошую адгезию, то есть хорошее сцепление между основой и наливным слоем. Для этого поверхность пола грунтуется. Помимо адгезии, грунтовка связывает всю пыль с бетонной поверхностью.

Следующим этапом следует залить цементным раствором все трещины и дефекты чернового покрытия, чтобы в будущей смеси не оставались места протечек. После ремонта и грунтовки поверхности по периметру комнаты наклеивается кромочная демпферная лента. Лента служит для компенсации температурного расширения бетона. Без использования демпфирующего материала между стяжкой и стеной на поверхности стяжки могут образоваться трещины.

Гидроизоляция пола под стяжку

Гидроизоляция поверхности пола, как было сказано выше, применяется только для плавающих стяжек, либо для стяжек на разделительном слое. Гидроизоляция цементных оснований бывает двух видов: малярная и валиковая. При использовании гидроизоляции покрытия ее монтаж проводят после грунтования и высыхания поверхности, перед установкой кромочной ленты. Делается это для нанесения на стены слоя гидроизоляции внахлест не менее 10 см.

В качестве гидроизоляции рулона обычно используется тепличная полиэтиленовая пленка, полосы которой укладывают с нахлестом 10-15 см друг на друга, а также на стены внахлест 10 см.

Гидроизоляционные стыки проклеиваются монтажным двусторонним скотчем или клеем. Гидроизоляция пола под стяжкой необходима для влажных помещений — кухни, ванной и туалета, а также для помещений, расположенных на первом этаже, для предотвращения попадания влаги из подвала.

Утепление бетонной стяжки пола

Как и гидроизоляция, для простейшей стяжки не выполняется теплоизоляция стяжки. Использование утеплителя оправдано, если в полу планируется прокладка системы теплого пола. В этом случае слой утеплителя создаст защитный экран, препятствующий опусканию тепла. В противном случае тепло от труб теплого пола будет нагревать не только воздух в помещении, но и плиты перекрытия, создавая потери тепловой энергии.

Применение слоя утеплителя также оправдано для создания звукоизоляции, что актуально для верхних этажей частных домов или для квартир в многоквартирных домах.

Для утепления, как правило, используются плотные листы пенополистирола или керамзита. Последний имеет более низкие параметры звуко- и теплоизоляции, но при этом долговечен. Если стяжка укладывается на плиты выше цокольного этажа, утеплитель укладывается по желанию. Если при этом не планируется использовать теплый пол, то стоимость утеплителя окупится в будущем за счет экономии на отоплении.

Армирование стяжки пола

Армирование бетонной стяжки часто выполняется при устройстве плавающей стяжки с расположенными внутри нее трубами теплого пола.

Современный рынок предлагает новый материал для армирования: синтетическое волокно. Добавляя его во время смешивания в раствор, можно значительно улучшить механические свойства стяжки за счет создания прочных локальных связей. Однако такой способ армирования больше подходит для монолитных стяжек без применения систем теплого пола. Для фундаментов с теплым полом надежнее будет использовать традиционные методы армирования.

Для армирования используют сетку из специальной стали или сварную арматуру, создавая сетку с ячейкой от 50 до 100 мм. Как правило, готовая сетка стоит недорого, поэтому вручную делать арматурный каркас нет смысла.

Самым важным моментом при армировании бетонной стяжки является расположение арматуры. Многие люди на этом этапе совершают ошибку, просто кладя броню на пол. При таком расположении фурнитура не подойдет. Чтобы стальная сетка функционировала как арматура, она должна быть залита бетоном. Для этого нужно использовать специальные распорки, позволяющие приподнять арматурный каркас на пару сантиметров от земли.

После установки арматурного каркаса по нему разводят систему теплых полов. Ячейки из армированной сетки удобно использовать для крепления водопроводных труб. На этапе проектирования важно помнить, что использование теплого пола внутри стяжки увеличивает ее толщину, поэтому высоту помещения можно значительно уменьшить.

Установка маяков для стяжки пола

Чтобы поверхность бетонной стяжки была однородной, а ее монтаж был быстрым и легким, монтируется система маяков, верхняя поверхность которых определяет поверхность будущей стяжки. Маяки устанавливают ровно, разделяя комнату на несколько зон. Поэтому они, как правило, служат ориентирами для разравнивания раствора.

Расстояние между профилями маяка не регулируется и выбирается по длине линейки с небольшим запасом для выполнения попеременных поступательных движений по бокам. Однако расстояние между стеной и первым маяком не должно быть более 20-30 см, поскольку из-за неудобства выравнивания смеси на таких участках могут образоваться значительные неровности и проседания.

Перед установкой направляющих необходимо определить нулевой уровень стяжки, то есть верхний уровень маяковых профилей, по которому будет проводиться выравнивание. Это можно сделать разными способами, как старомодными, так и современными. Рассмотрим один из самых современных и простых способов, доступных практически каждому: определение нулевого уровня с помощью лазерного уровня.

Для начала включается лазерный уровень и устанавливается в центре комнаты на произвольной высоте. Линия, которую лазер проецирует на стену, будет называться базовой линией. Перед определением нулевого уровня необходимо определить наивысшую точку на поверхности основания. Для этого вам понадобится обычная рулетка, которая измеряет расстояние от базовой линии до пола в разных точках комнаты у стены. Чем ниже значение, тем выше будет высота.

В самой высокой точке комнаты от базовой линии укладывается один отрезок за вычетом толщины будущей стяжки. Например, если предполагается обычная стяжка без утеплителя, толщиной 5 см, а базовая линия размечена на высоте 30 см, отрезок отложен на 25 см, это будет нулевой уровень будущей стяжки.

Такое же расстояние от базовой линии проводится по всему периметру комнаты, затем точки соединяются в единую линию, образуя уровень будущего чернового пола.

Затем приступайте к установке маяков. Для определения желаемого нулевого уровня в центре комнаты проще всего использовать шнуровку, которая крепится к стене в местах нанесения нулевого уровня и растягивается в нескольких местах перпендикулярно направлению света фар.

Вне зависимости от типа будущей стяжки установить маяки проще с помощью быстросохнущего раствора. Для этого смесь наносится в нескольких местах небольшими штабелями по всей длине профиля фары, который углубляется в эти стопки до соприкосновения с натянутой ранее шнуровкой.

При установке стяжки без использования гидроизоляции для установки маяков можно использовать саморезы со специальными хомутами для маячкового профиля. Для этого саморезы монтируются непосредственно в плиты перекрытия на расстоянии 70-80 см друг от друга, а фара выравнивается по высоте поворотом или поворотом самореза.

Перед заливкой стяжки необходимо дождаться полного высыхания раствора, в который заделаны маячки. В противном случае при работе с правилом может быть нарушен горизонтальный уровень их установки, что приведет к неровностям готовой стяжки. При установке маяков на саморезы заливать можно сразу.

Подготовка цементного раствора для заливки стяжки

Приготовление раствора — один из важнейших этапов, поскольку от его качества будет зависеть прочность и целостность будущего покрытия. Согласно действующим строительным нормам раствор для укладки стяжки должен иметь марку не ниже М-150. Для этого подойдет как самодельный раствор, замешанный непосредственно в конструкции, так и готовый, подаваемый в конструкцию миксером с ближайшего бетоносмесительного завода.

При самостоятельном замешивании раствора можно использовать готовые коммерческие смеси, в большом ассортименте представленные на рынке, или использовать классическое сочетание цемента, песка и воды. Для самостоятельного изготовления цементного раствора соотношение этих компонентов должно быть 1: 3 (1 часть цемента и 3 части песка). К выбору песка нужно подходить с особым вниманием. Как правило, предпочтение отдается мелкому карьерному песку, просеянному через сито и очищенному от примесей в виде камней и глины. Этот песок лучше всего связывается с бетоном и обеспечивает наилучшую консистенцию раствора.

В первом, во втором случае важно правильно подобрать количество воды для замеса. При избытке влаги стяжка будет слишком сильно давать усадку, а также будут потеряны прочностные свойства бетона. Напротив, при недостатке влаги раствор обязательно потрескается, нарушив целостность стяжки. Идеальная консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Материалы для стяжки и технологии их применения

Переходим к самому интересному: как и чем сделать стяжку в квартире? Мы рассматриваем все решения, попутно описывая свойства материалов и технологию их монтажа.

Самовыравнивающиеся смеси

Одно из современных решений — использование самовыравнивающихся смесей. Они продаются в мешках по 20-30 кг. Они могут иметь бетонное или гипсовое основание — каждый вариант имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Состав для наливных полов

Применяется такая стяжка в основном в небольших помещениях или когда нужно быстро сделать небольшой слой.

Главное преимущество такого пола — скорость его возведения. В зависимости от типа материала и толщины слоя по полу можно ходить за 2-10 часов. Покрытие очень прочное, не пылится и обладает высокой адгезией к различным клеям. Толщина слоя от 5 мм до 5 см.

Самовыравнивающиеся минометы создают ровную плоскость под действием гравитационных сил

Такой пол растекается при самостоятельной заливке под действием силы тяжести. В идеале он сам берет горизонтальный уровень и пол получается идеально ровным, но это не всегда так и зависит от ряда факторов:

1. Для начала основание необходимо хорошо прогрунтовать, чтобы вода не выходила из теста слишком быстро.
2. Во-вторых, когда слой недостаточно толстый, чтобы обеспечить желаемый поток, а сила тяжести сопротивляется вязкости смеси.
3. Третья причина наиболее частая: смеси просто не хватает на обработанный участок. На первый взгляд кажется, что он уже все залил, но на самом деле вы просто намочили старый пол.

Чтобы этого не произошло, установка обязательно проводится на фары.

Не знаете, как устанавливаются маяки? Об этом читайте в статье «Маяк для выравнивания пола». Мы расскажем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маяков, какие существуют типы крепежных маяков и в чем их отличие, как установить.

Также стоит отметить большой расход материала и более высокие материальные затраты относительно толщины покрытия. Однако перечисленные выше преимущества покрывают этот факт.

Пол в ванной залит наливной смесью

Теперь давайте разберемся, как делается такая стяжка. Для работы нам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

1. Сама смесь.
2. Электроинструмент для перемешивания и насадки (перфоратор, миксер, дрель).
3. Несколько емкостей, объема которых хватит для разведения целой сумки.
4. Штативные фары.
5. Стекловолокно для армирования (используется далеко не всеми мастерами).
6. Игольчатый валик и шпатель.
7. Демпферная лента.
8. Грунтовка лучше, чем контактный бетон и инструмент для его нанесения.
9. Обувь с шипами для ходьбы по уже залитому полу.

Таблица 1. Инструкции по заполнению

Ступени, фото

Шаг 1 — мытье пола	Начнем с уборки помещения. Первым делом молотком и шпателем мы очистили поверхность бетона от затвердевшей шпатлевки и прочего мусора. Убираем все веником. Далее берем строительный пылесос и делаем генеральную уборку. Совет! Чем лучше вы очистите основание, тем прочнее будет наливной пол.
Шаг 2: грунтовка пола	Надо максимально снизить впитываемость субстрата, чтобы рыхлая смесь не быстро теряла влагу и не пересыхала. Лучше сделать два слоя грунта.
Шаг 3: Установка демпфирующей ленты	демпферная лента нужна по периметру помещения для создания технологического зазора стяжки для теплового расширения. Если стены и вы оштукатурены, проще всего прибить этот элемент степлером.
Шаг 4 — пол из стекловолокна	Если вы решили сделать пол прочным, разложите этот стекловолокно по всей его поверхности: он укрепит стяжку.
Шаг 5: установка маяков	Далее ставим маячки. Их количество не регламентировано, но есть рекомендации. Сначала кладем их в самые низкие точки пола, а одну — в самую высокую. Для этого следует предварительно измерить периметр комнаты лазерным или спиртовым уровнем. Во-вторых, ставим промежуточные штативы для переноса нужного уровня с высокой точки на нижнюю. Затем настраивают маяки — центральную штангу ставят ровно так, чтобы ее нижний конец указывал нам, когда мы будем заливать пол. Совет! Если вы не нашли штатив, используйте вместо него обычные дюбели — прикрутите их точно так же, сразу определяя высоту, то есть верхняя точка дюбеля должна соответствовать уровню пола.
Шаг 6 — разбавить и вылить смесь	На следующем этапе приступаем к перемешиванию смеси и выливаем ее на пол. Делать это нужно постоянно, чтобы уже залитый бетон не успел застыть.
Шаг 7 — реализация	Залитый пол необходимо гладить игольчатым валиком и шпателем. Это также помогает устранить пузырьки воздуха, которые образуются в смеси во время перемешивания. Залейте пол и разложите его таким образом, пока он не достигнет уровня каждого маяка.

Начать заливку нужно с самой низкой точки, постепенно продвигаясь к самой высокой. Так гарантируется, что пол не схватится до конца работы. При этом не пытайтесь одновременно засыпать более 20-30 квадратных метров. Если комната больше, разделите ее на секции, используя металлический профиль PN 50 * 40 для гипсокартона.

Мокрая стяжка

Классический вариант стяжки — мокрый. Среди других конкурентов он самый дешевый, поэтому распространен в массовом строительстве. Для квартиры это не лучший вариант, так как необходимо давать минимальную толщину 2 см, что в некоторых ситуациях нецелесообразно. «Но при ремонте частного дома влажная стяжка — лучшее решение.»

Совет! Когда мы говорим о минимальном уровне, мы имеем в виду отсчет с самой высокой точки в комнате. В других местах это значение будет еще выше.

Мокрая стяжка

Главное преимущество этого решения — выравнивание значительных перепадов высот с минимальными затратами. Основные недостатки — удлинение со временем, большая трудоемкость, сложность перемешивания.

Жидкие стяжки бывают нескольких видов:

1. Бетон — обычная классика. На основе цемента, воды и наполнителей. К последним обычно относятся песок, щебень, гравий. Такая стяжка больше подходит для создания основы пола, так как, несмотря на все ранее упомянутые достоинства и ее прочность, выравнивать покрытие практически невозможно. К тому же поверхность такого пола обычно очень пыльная. Из-за наличия грубого наполнителя требуется соответствующая толщина слоя.

Стяжка бетоном

2. Цементно-песчаный раствор. Многим напоминает первый вариант, но не содержит крупных наполнителей. Таким образом, получается, что такой пол дешевле, менее прочен, но лучше шлифуется и его можно покрыть более тонким слоем.

Цементно-песчаная стяжка

3. Легкая бетонная стяжка. Снова меняют наполнитель: вместо щебня и гравия это может быть керамзит, пенополистирол и т.д. Такая стяжка тоже будет не очень прочной, но очень теплой.

Внимание! Легкий бетон не делают вместе с теплым полом, так как они будут препятствовать попаданию тепла в комнату.

Легкий бетон

4. Полимерная цементная стяжка — наносится поверх основания для его выравнивания (финишный слой не более 15 мм). В его состав входят портландцемент, кварцевый песок и полимерные добавки. Такой состав придает стяжке высокую прочность и низкую усадку.

Полимерная цементная стяжка

Таблица 2. Укладка мокрой стяжки

Ступени, фото

Шаг 1 — гидроизоляционный слой	Первым делом также необходимо подготовить поверхность пола: очистить, грунтовать и т.д. Мы подробно описали эти шаги выше, поэтому не будем повторять их снова. Если вы собираетесь делать достаточно толстый слой стяжки, то вместо всего этого можно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. Вы получите отличную защиту от воды, кроме того, при заливке бетон не потеряет цементное молоко, что положительно скажется на его прочности. Также по периметру комнаты крепится демпферная лента. Совет! От этого элемента с тонкими слоями можно отказаться, но лучше не отказываться — материал стоит всего несколько копеек, и исправить его несложно.
Шаг 2 — армирование	Если стяжка толстая, обязательно стелите на пол стальную сетку. Этот шаг можно заменить на следующий, если вы хотите поднять арматурный стержень с пола.
Шаг 3 — Установка маяков	Далее ставим маяки из металла или пластика. Можно купить профиль как на фото выше или использовать для этого прямоугольные тубы — они легче обнажаются и не гнутся, когда вы натягиваете смесь. Этому этапу стоит уделить больше внимания, так как фары должны образовывать единую плоскую плоскость. Именно они устанавливают равномерность всего этажа. Фары отображаются по-разному. Чаще всего их кладут на штукатурку или штукатурку, а затем трансформируют.
Шаг 4: смешайте бетон	Определяем марку бетона (обычно М200) и смешиваем строго по рецептуре. Если у вас большие объемы, используйте бетономешалку, так как вручную сделать это очень сложно.
Шаг 5: выровняйте и обрезайте	На следующем этапе бетонная смесь высыпается на пол и равномерно распределяется. Для этого используется правило, которое движется по маякам, как по рельсам. В этом случае движения являются вибрационными, то есть из стороны в сторону с одновременным натяжением вперед. Правило не наклоняется, чтобы не было отклонений.

После окончания работ пол оставляют сохнуть. Начать стрижку можно не ранее, чем через 20 дней. Прогулки разрешены на следующий день.

Мы описали только общую процедуру. В некоторых ситуациях стяжку можно укладывать на утеплитель или совмещать с финишным наливным покрытием.

Мокрая стяжка: схема

Полусухая стяжка

Также довольно распространенный вид стяжки. Технология его устройства предполагает использование того же цемента с песком, но в другом соотношении. Материал содержит небольшое количество влаги, поэтому пол сохнет намного быстрее.

Скорость работы тоже очень высока. Недостаток только один: покрытие не очень прочное.

Мастер делает полусухую стяжку

Рабочий процесс практически не будет отличаться от описанного выше, поэтому выделим только основные моменты, чтобы не повторяться.

1. Фары используются съемные — сразу снимаются и пазы закрываются.
2. Материал изначально очень плотный, поэтому передвигаться по нему можно с помощью специальной обуви с большой площадью опоры.
3. Поверхность стяжки можно сразу очистить специальной машинкой.

Затирка нового пола

Расчет количества компонентов для бетона

Чтобы рассчитать необходимое количество компонентов, необходимо рассчитать общий объем смеси. Для этого: среднюю высоту стяжки умножьте на длину и ширину помещения.

Если ширина пола 3 м, длина 4 м, нижняя точка стяжки 3 см, верхняя точка 4 см, средняя высота стяжки (3 + 4) / 2 = 3,5 см, требуемый объем 0,035 м * 3 м (ширина) * 4 м (длина) = 0,42 м3.

Разметка пола под стяжкой

Для приготовления раствора с соотношением цемента к песку 1: 3 необходимо взять 0,105 м3 цемента и 0,315 песка. 1 м3 цемента имеет массу около 1500 кг, поэтому его необходимое количество составляет 0,105 * 1500 = 157,5 кг. 1м3 песка — 1400 кг, значит его необходимое количество 0,315 * 1400 = 441 кг.

Заливка стяжки с пошаговыми с фото

Первая стяжка своими руками придаст вам уверенности. Дело не так уж и сложно, но физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и руками мешать, будет очень сложно. Сначала попробуйте низкую громкость. Может случиться так, что вы тогда решите рассортировать бетон в бетономешалке.

Посмотрите на пример плавающей стяжки, толстая индустриальная пленка выполняет роль разделителя. Для оплаты вам понадобятся следующие инструменты:

• Правило (ударение на «е») — около 2 метров в длину. Можно и 1,5 м, но маяки придется устанавливать чаще.
  Стяжка своими руками — пошаговая инструкция не помешает
• Лазерный уровень с функцией горизонтального сканирования.
• Рулетка.
• Длинная линейка или идеально прямая доска.
• Рулетка.
• Карандаш.

Самый дорогой инструмент — это лазерный уровень. Если стяжка — не единственный вид работ, выполняемый самостоятельно, то этот инструмент вам очень пригодится. Так что лучше покупать и выбирать хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы очень простым делом: заливался раствор, разравнивался ровным слоем. Все. Но факт в том, что это крайне редко. Обычно где-то есть неровности, где-то впадины, разные углы могут быть выше, чуть ниже. Так как минимальный слой стяжки составляет 30 мм, необходимо определить наиболее выступающую часть основания и относительно нее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью сборки самолетов. Расширьте горизонтальную плоскость на любое расстояние от пола. Пусть будет 10 см. Далее берем линейку или рулетку и перемещаемся по периметру комнаты, измеряя, на каком расстоянии от пола «ловим» луч лазера. Он выглядит как полоска света по периметру, поэтому сразу видно, как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов до бруса по 10 см, вам невероятно повезло. Но обычно картина иная.

Определение нулевого уровня и толщины стяжки

Если стяжка проводится по всей квартире, то необходимо проверять все комнаты и искать в квартире самую высокую точку. Нулевой уровень следует сбивать по всей квартире одинаково с учетом характеристик напольного покрытия. Например, напольная плитка толще художественного винила и это необходимо учитывать при заливке стяжки. В помещениях, предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже, чтобы не было перепадов уровня пола в квартире.

Когда мы найдем точку, в которой расстояние от балки наименьшее, это будет самая высокая точка основания. Это станет решающим при применении нулевого уровня. Это уровень, на котором закончится стяжка. На этом этапе добавляется ожидаемая толщина стяжки (но не менее 3 см). На этом уровне открываем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки: снова пересекаем комнату, проверяя, на какое расстояние мы уходим от нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют изменять высоту развернутой плоскости. Если не получается установить желаемый уровень, придется немного поработать. Необходимо посчитать, насколько выше проходит плоскость, отложить это расстояние от лазерной линии, провести прямую линию.

Подготовка основания

Если есть зазоры, закрываем их, убираем со стен все лишнее (линии оставляем). Мусор убираем, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это несущественно, достаточно смести. Выкладываем фильм. Он должен взобраться на стены. Высота внахлест 3-5 см выше нулевой отметки. Если ширины листа недостаточно, один кусок пленки перекрывает другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Раскатываем пленку и закрепляем края к стенам

Пленку можно приклеить к стенам скотчем, но такая атака ненадежна — она ​​постоянно отваливается. Лучше взять штангу, прижать ею пленку, прибить к стенам. Да, они оштукатурены, но дырочки закрыть не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор нужно будет разровнять. Ориентиром служат фары — специальные планки, размещенные ровно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические фольги, которые в строительных магазинах называют маячками. Это полосы специального профиля длиной 3 метра с высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки берут 10-12 мм.

В качестве маяка можно использовать любую однородную полосу из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные доски. Единственное условие — чтобы материал был идеально ровным. Любой маяк можно подвергнуть воздействию раствора, можно — виноградной лозе. Также есть специальные регулируемые крепления для показа маяков. Но они дорогие, нужны они лишь на время, так как после набора 50% прочности маяки снимаются с бетона и остаются стойки.

Пример расположения маяков для стяжки

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Располагаем доски по длинной стороне комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка отходим от стены примерно на 30 см. То есть крайние доски должны находиться примерно в 30 см от стен. Остальное пространство разделите поровну, чтобы расстояние было меньше длины линейки.

Например, ширина комнаты 4,3 м, будем работать с правилом 1,5 м. Рассмотрим это: 4,3 м — 0,6 м (дважды по 30 см), это будет 3,7 м. Можно поставить две фары. Оставшееся пространство они разделят на три части: 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть таким же, крайние профили можно сдвинуть немного ближе / дальше.

На раствор

Устройство стяжки начинается с установки маяков. Конечный результат будет зависеть от того, как именно они выставлены. Во-первых, давайте посмотрим, как подвергнуть маяки воздействию раствора. Смешайте раствор из стандартного DSP, добавив часть гипса. Это сделает его более гибким. Замешиваем густой раствор. Он должен лечь «группой», а не плавать. Добавляем минимум воды.

Вдоль стены в нужном месте на расстоянии 50 сантиметров уложите груды раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Для упрощения включаем лазерный уровень, получаем совпадение плоскости с нанесенной на стены отметкой. Ставим планку на раствор, прижимаем так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Выставляем фары на раствор

Это не так просто, как кажется. То выше, то ниже, чем нужно. Даже если анкета заполнена в одном месте, придется начинать все сначала. Немного проще, если надавить на фару правилом: приложить по длине и аккуратно надавить, следуя за лазерным лучом. Таким образом, легче контролировать усилие и легче настраивать маяки.

Выровненные доски оставляем в покое на сутки. За это время решение будет настроено, и вы сможете продолжить.

На шурупы дюбелей

Чтобы выставить фары на саморезы, возьмите крепеж с длиной стержня больше высоты стяжки. Голова подбирается так, чтобы на ней хорошо опирался выбранный тип фары. Проведите на полу линию, по которой мы разместим полосы маяка. Просверлите отверстия в основании, вставьте дюбеля. Закручиваем саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что штанга фары также опирается на винты.

Вкручиваем саморезы, сверху укладываем направляющие планки

Кажется, этот метод требует больше времени. Но поверьте мне, привлечь внимание к решению — обычно другая задача. Следовательно, это занимает больше времени. Проверено. Особенно, если стяжка своими руками выполняется впервые. Также сразу после обнажения маяков можно приступать к заливке стяжки.

Выкладка и выравнивание раствора

Раствор распределяют между двумя маяками, слегка растекаясь. Установив определенную сумму, берут правило, выравнивают и выравнивают с ним раствор. Они слегка перемещают его вправо и влево, одновременно притягивая к себе. За основу взяты маяки. На них опирается нижний край линейки. Штанга улавливает лишний раствор, выталкивает его перед собой. Любые зазоры и ямы заполняются по ходу.

Если после прохода обычно образуются зазоры, добавьте раствор кельмой, снова разровняйте. Так что пока у нас не получится ровная поверхность. Замешиваем новую порцию раствора, снова разравниваем.

Стяжка начинается от самой дальней от входа стены

Для комфортной работы стяжку заливают от самой дальней от входа стены. Один промежуток между маяками удобнее полностью заполнить, следующий оставить пустым, а затем заполнить следующий. Итак — третье. По этой технологии стяжку можно заливать по частям. Такой вариант хорош для тех, кто проводит ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.

Cyxиe пoлы — ecли нyжнo cдeлaть быcтpo

Технология выравнивания кистозного дна была разработана компанией Knayf. Вылейте начинку на основу. Затем застелите пол панелями из гипсокартона.

Преимущества

• Установка за 1 день
• Можно сразу нанести чистое покрытие.

Minycy

• Слово будет проходить там, где они часто бывают
• Не подходит для ванных комнат и кухонь
• Не подходит для паркета, инженерной и паркетной доски
• Стоит больше, чем другие виды стяжек.

Moнтaж

Пол покрыт пленкой, стены оклеены демпфирующей лентой, как в случае полициклической стяжки.

Небольшой кепамцит насыпают на пол. Чтобы выложить слой кепамцита, подогревают специальные профили. Цепамзит Sverxy покрыт гипсоволоконными панелями. Плиты склеиваются и крепятся к профилям.

Покидать пол нам не нужно — на него можно сразу нанести финишное покрытие.

до 200 м2

стяжка cyx
за бригаду 2 дня
человек

Нюaнcы

Стяжку Cyxy не кладут в помещения, куда подается вода. Такой вариант выравнивания пола в пистолетах и ​​кухнях не делают. От влаги в стяжке растет плесень, и в помещении появляется характерный тусклый запах.

Циклическая стяжка прослужит, если использовать ее чаще. Поэтому он не подходит для посторонних людей, на кухне или для детей. Лучшее помещение для такой стяжки — это спальня.

Сухая стяжка не подходит для паркета, паркета и технических панелей. Что лучше для квартиры в этом случае — подскажет мастер.

Эти материалы требуют более прочного основания. Если стяжка сядет, будет использоваться вагонка — между гайками появятся заметные трещины, а пол начнет скрипеть.

Срок: 1 день на сборку.

Цена за м2: материалы — от 250 руб., Работа мастеров — от 1000 руб.

от 1250 руб

стоит выровнять сухой пол
мат

Читайте также: Укладка ламината на бетонный пол с подложкой: как правильно стелить