Укладка ламината — полная инструкция для монтажа своими руками

Подготовка основания

Как правило, основание считается достаточно выровненным, если перепады не превышают 2 мм на 2 М. От себя добавлю: ламинат не боится более значительных изменений, главное, чтобы не было «резких» ступенек».

Если укладывать на стяжку, она должна просохнуть (минимум 2 недели). Нет необходимости ремонтировать различные локальные раковины и выбоины — поэтому ламинат популярен в бюджетном ремонте.

Независимо от того, деревянное или бетонное основание, его необходимо очистить от локальных попаданий шпатлевки и других загрязнений (которые должны были остаться после грубого ремонта).

Особое внимание следует уделить углам фальца стен к полу: в 9 случаях из 10 эти участки в процессе ремонта никак не обрабатываются, аннулируются как «покрытые плинтусами». Поэтому углы, как правило, закругляют бусинками. Я обычно хожу по периметру комнаты со старым зубилом | Долблю и убираю тростник.

Пол тщательно подметен | атмосферный. Если основание очень пыльное, его можно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Планирование работ

Все работы по укладке ламината состоят из следующих этапов:

1. Подготовка фундамента;
2. Укладка гидроизоляции;
3. Укладка основания;
4. Прямое напольное покрытие;
5. Монтаж плинтуса.

Для всех работ потребуются инструменты:

• Ножовка по металлу (с мелкими зубьями);
• Ящик для митры;
• Рулетка + карандаш;
• Лазерный уровень (также можно использовать пузырьковый);
• Отвертка;
• Перфоратор + насадка для перемешивания раствора;
• Емкость 10-15 литров;
• Молоток;
• Угол;
• Добойник (можно использовать брусок);
• Установщик (или кусачки для ногтей).

Мы специально не цитируем материалы, потому что у каждого своя гендерная основа. О правильной подготовке пола и выборе основания читайте ниже.

Необходимые инструменты и материалы

Для укладки ламината на сплошном участке, включая процесс подготовки основания, достаточно стандартного набора домашней утвари.

Итак, для выполнения программы с максимальным устройством стяжки вам потребуются:

• пробойник;
• ножницы по металлу;
• ножовка с мелкими зубьями;
• уровень, рулетка, линейка;
• ящик для пулемета;
• молоток;
• контурный акцент;
• монтажная ножка;
• металлический профиль для фар;
• лопата;
• широкий шпатель;
• песок и цемент (самовыравнивающаяся смесь);
• емкость для замешивания раствора;
• щетка;
• ножницы;
• скотч;
• маркер;
• антисептик.

В целях безопасности следует работать в очках и перчатках, а при замешивании раствора — в строительном респираторе.

Технология выполнения работ:

1. Укладка подложки.

Подставка из вспененного полиэтилена продается в рулонах. Его желательно укладывать перпендикулярно доскам с нахлестом 10-20 см, но можно и параллельно, в этом случае нахлест должен быть минимальным. Чтобы опора не скользила по основанию и не двигалась, ее можно приклеить к основанию возле стен и в местах стыков. Основание легко разрезать обычным ножом для обоев, но нож должен быть острым. Если субстрат покупается с большим запасом, то можно не выдержать церемонии, а сразу нарезать полосы на всю комнату с запасом 10-30 см и обрезать лишнее после укладки. Если укладка ламината будет производиться в несколько этапов, например, в комнате есть мебель, которая будет перенесена на свежеуложенный ламинат, подложку желательно разрезать на всю комнату и разложить только на часть, которая в ближайшее время будет покрыта ламинатом.

2. Соединение досок.

Чтобы соединить ламинатные панели с помощью Click-lock, просто вставьте конец устанавливаемой панели в паз уже установленной панели под углом 15-35o и опустите панель, которая будет установлена ​​на полу. Все, доски надежно соединены замком:

Рисунок 1. Поперечный стык ламинатных панелей.

В реальной жизни это выглядит так:

Фото 1. Поперечный стык ламинатных панелей.

Все очень быстро и удобно, но есть один недостаток — замки на досках делаются как на продольных, так и на поперечных стыках, поэтому сначала таким способом собирается ряд, а для соединения этого ряда с уже уложенным вам необходимо нужно приподнять весь ряд и вставить в паз уже уложенного ряда:

Рисунок 2. Продольный стык ламинатных панелей.

не то чтобы это так сложно, но при работе в одиночку и даже в очень больших помещениях могут возникнуть трудности.

3. Примерка.

Поскольку стены в комнатах часто не радуют своей ровностью, сначала проводится подходящая установка первых двух рядов ламината. Кладку удобнее начинать с самого левого угла комнаты. Сначала с помощью рулетки или другого измерительного прибора определяются длины стен, к которым доски будут стыковаться узкой стороной (на рисунке 2 одна из этих стенок находится вверху). Затем длина стены делится на ширину ламинатной панели. Если остальные очень мелкие или стены разной длины, то не только последний ряд, но и первый нужно будет разрезать по длине. Ширина линии должна быть не менее 5 см. Запоминаем результат и приступаем к предварительной сборке.

Перед укладкой первой доски на узкой стороне планки нарезается шип

Рисунок 3. Отрезание заглушки.

затем собирается первый ряд, доски укладываются колом на стену, между стеной и узкой стороной первой доски вставляются клинья для обеспечения деформационного шва, последняя доска ряда обрезается по размеру так, чтобы противоположная стена также имеет компенсатор. Здесь нет высшей математики, расстояние от стены до начала слоя ламината предпоследней уложенной панели просто измеряется рулеткой, и из этого расстояния вычитается ширина компенсационного шва. После того, как первый ряд будет собран, его нужно установить как можно более равномерно, для этого потребуются клинья, а иногда даже хорошие деревянные бруски, в зависимости от геометрии стены. На время испытаний первый ряд можно прикрутить к основанию (особенно если основание — старый деревянный пол) в двух местах, не более, чтобы была возможность выровнять ряд. Отверстия для крепления просверливаются на торце панели, практически на козырьке, ничего страшного в этом нет, однако козырек перед укладкой будет вырезан.

Также можно выровнять первый ряд, уложив доски второго ряда с зазором в 2-3 см, чтобы они не стыковались между собой:

Рисунок 4. Выравнивание ламинатных панелей под обрезку.

однако при разметке есть шанс наступить на один из шипов и сломать его, а при последующей укладке второго ряда придется с ним повозиться. Таким образом, можно сразу собрать второй ряд как сплошной и соединить с первым. Это самый сложный момент всего процесса установки, так как первый ряд непрочный и доски могут сдвинуться в местах стыков. Если по каким-то причинам не удается закрепить первый и второй ряд, можно уложить второй ряд на доску, но придется распрощаться с соединением блока и перейти к приклеиванию. При укладке ламината стамеской или рубанком поочередно снимаются выступы на коньке уложенной доски и кончик уложенной доски по узкой стороне:

Рисунок 5. Обработка наконечников.

это позволяет зацепить новую доску в замке досками первого ряда (вдоль длинной стороны доски), а затем прибить эту доску, чтобы состыковаться с уже уложенной во втором ряду (стыковка вдоль узкая сторона доски). Пока нет необходимости ничего вставлять, потому что мы просто пытаемся.

Ламинат, уложенный в 2 ряда, уже более гладкий и показывает, как примерно будет лежать покрытие. Теперь вы можете открутить временное крепление досок (если есть) и выставить ряды так, как они будут располагаться, после чего геометрия стены переносится на первый ряд или даже на 2 ряда, потому что двери достаточно глубокие (не показаны на рисунке 4). С помощью рулетки перенесите геометрию изогнутой стены или стены с нишами или дверьми. Если стена просто изогнутая, можно использовать брусок, просто приложив его к стене в разных местах и ​​перенесите отметки на ламинат. Поскольку ширина полосы является постоянной величиной, результат будет очень точным.

4. Прирезка и укладка.

Теперь, когда геометрия стены перенесена на ламинат, ряды разбираются и выполняется расстановка на досках с учетом ширины комнаты. Чтобы убрать второй ряд, нужно приподнять его вверх и наружу на себя. После обрезки доски снова соединяют, между стеной и досками вставляют клинья, чтобы обеспечить компенсационный шов. Теперь клинья должны быть со всех сторон, чтобы плавающие полы не уплыли раньше времени. Если на коньке и пазе досок второго ряда вы выстругали гребни, то перед окончательной укладкой на эти стыки наносится клей. Так как замок распилен, иногда доску приходится сбивать, для этого используется специальный брусок из твердой древесины (бобышка) или кусок ламинированной доски и молоток, но в любом случае выбросить его нужно очень осторожно, чтобы сделать не повредить ламинат. Излишки клея после стыковки удаляются слегка влажной тряпкой. На сборку и укладку всех, следующих за вторым рядом, уходит от 5 до 10 минут, независимо от ширины комнаты, 2/3 этого времени уходит на обрезку последней доски, а иногда и первой доски. Если какое-то препятствие, например, батарея отопления, мешает стыковке досок в замке, выступы на кончике и гребне снова удаляются и такая доска соединяется с помощью клея. Иногда необходимо обойти трубы отопления и другие препятствия ламинатом. В основном это так. Да, забыл упомянуть, иногда при укладке ламината в поперечных стыках (при стыковке досок в ряд) между досками возникает еле заметный V-образный зазор, часто это говорит не о том, что у вас кривые руки, а о том, что у производителя ламината уже есть Оборудование изношено и, скорее всего, вы купили ламинат с хорошей скидкой. В таких трещинах нет ничего страшного, их можно покрыть цветным акриловым герметиком.

По окончании установки все клинья извлекаются, и можно приступать к установке плинтусов.

Особенности укладки, обусловленные типом замкового соединения

Замки, с помощью которых клееные доски крепятся между собой, бывают двух типов:

• Щелкните;
• Замок.

Тип замка всегда указывается на упаковке, поэтому у пользователя изначально есть ясность в этом вопросе.

Замок Lock

Чтобы соединить элементы этим замком, нужно обзавестись специальным молотком. Эту работу можно проделать молотком VIRA. Его рабочая головка изготовлена ​​из резины, что гарантирует отсутствие повреждений или вмятин, которые могут возникнуть при использовании обычного молотка с металлической головкой. Кроме того, белый каучук не оставляет темных полос на блестящих твердых поверхностях.

Для соединения двух досок кончик первой вводят в паз второй, после чего легкими ударами клюшки обеспечивают их взаимное сцепление.

Инструмент

Рассмотрим основной инструмент для укладки ламината, на самом деле список невелик:

Головоломка. Это самый необходимый и важный инструмент. Можно, конечно, использовать пилу по дереву с тонким зубом, но продольные пропилы сделать будет довольно сложно. Поэтому мы все же остановимся на головоломке. Также ножовкой нельзя вырезать круглые отверстия для труб, придется подбирать сверло по дереву большого диаметра.

Этот напильник не «дергает» инструмент, в отличие от реверсивного зуба. Сколы на заготовке минимальны.

для лобзика необходимо приобрести несколько пилок с мелкими зубьями. Многие панели легко разрезать с помощью обычных пил, но лучше иметь напильники зубцами вниз. Таким образом сводится к минимуму риск сколов ламината. Кроме того, эффективны пилки с нейтральным (прямым) зубом: зубы на таком пилке направлены перпендикулярно, а не вверх или вниз.

Молоток. Обсуждать нечего, все знают, что это такое.

Пластиковые клинья. Эти приспособления продаются с установочным комплектом из ламината или отдельно. В общем, использовать их необязательно, можно полностью это сделать кусочками самого ламината. Для работы хватит 20-30 штук.

Отдельно хочу обратить внимание на одежду (есть в наборах для укладки): блок для протирания ламината. Это совершенно бесполезно, потому что замки совсем другие. Если вы купили такой замок в комплекте, советую выбросить, при его использовании вы только испортите замки.

Зажим — специальный кронштейн, который также входит в комплект — вещь более полезная и может пригодиться. Однако это не незаменимый инструмент: в 9 из 10 случаев его прекрасно заменяют опорой или стамеской. Поэтому, если он недоступен, мы его сделаем.

❹ Рулетка 3-5 метров, карандаш.

❺ Небольшой квадратик по 20-30 см на каждую сторону, важный и необходимый инструмент.

❻ Малая установка, тяга. Его можно заменить большим зубилом, но лучше и то, и другое.

Подложка

Думаю, нет смысла выделять какой-либо субстрат как лучший по качеству — все они довольно хороши.

Самый дешевый пенополиэтилен отвечает всем требованиям. Единственное замечание — не стоит выбирать подложку толщиной более 2 мм, пол на ней будет излишне гнуться при ходьбе. Если необходимо повысить уровень отделки, лучше использовать другие материалы, например, листы ДВП. К недостаткам пенополиэтилена можно отнести небольшое провисание с годами — 1-2 мм.

Корковая подкладка не проседает, но стоит дороже. В целом он ничем не отличается от полиэтилена.

Не хуже и подложка из тонких листов EPPS. Однако в настиле этот материал очень неудобен — швов много, и все их нужно заклеивать малярным скотчем.

Какая бы подложка ни была выбрана, необязательно распределять ее по всей площади: выкладываю, пока укладывается ламинат.

Третий шаг — пароизоляция и звукоизоляция

На стяжку и водяной теплый пол необходимо нанести пароизоляционную пленку для защиты покрытия от влаги. Разверните рулон пароизоляции вдоль ламината для последующего размещения поверх ламината и разрежьте пленку. На стенах пленка должна выступать на высоту примерно 10 см. Разложите отдельные полосы пленки внахлест в 20 см и приклейте контактные участки скотчем — на рисунке лента показана желтым цветом.

Пришло время звукоизоляции. Непосредственно на пароизоляцию нанесите слой пробки, фетра или пенополиэтилена.

Герметик для швов

В общем, от покупки герметика я бы порекомендовал воздержаться, потому что часто под видом герметика продается что-то, имеющее свойства, близкие к склеивающим. И приклеивать замки не рекомендуется, это может привести к непредсказуемым дефектам в процессе эксплуатации. Если панели слипнутся, разобрать часть облицовки, чтобы заменить некоторые доски и не повредить замки и кромку, будет абсолютно сложно!

герметик нужен для защиты замков от влаги. Некоторые производители пропитывают замки чем-то вроде парафина, в этом случае герметик не нужен. Такой ламинат несложно распознать, открыв замок ногтем. Если замки не пропитаны, есть риск, что пол при установке будет скрипеть даже в сухом помещении.

Если вы все-таки купили ламинат с замками без пропитки — ничего страшного, просто нужно ближе подойти к выбору герметика, обратившись к грамотному продавцу-консультанту. Купив герметик, вы можете проверить его свойства, намазав и соединив на образец два куска ламината. Разделите их через пару дней. Если замок открывается свободно, герметик остается эластичным и легко снимается — все в порядке.

Как вариант, вместо герметика можно взять пропитку для замков и обработать этим раствором каждую панель перед укладкой.

Выбор раскладки

Первым делом нужно определиться, как будут располагаться продольные швы: по свету из окон или насквозь. Обычно выбирают вдоль света, по направлению от окна. Однако это не аксиома, это вопрос вкуса или других соображений.

Макет обычно относится к смещению каждой новой строки относительно предыдущей. Рассмотрим три возможных варианта.

Лестница или раскладка по сути (или хаотичная). Производитель панели всегда рекомендует минимальный сдвиг поперечного шва следующего ряда, обычно 30-40 см. Это значит, что смещение может быть любым, но не менее 30 см. Фактически, при установке получается равное движение по разным рядам, главное, чтобы комната была прямоугольной. Модель пола получается из «лестницы» с произвольным смещением. Самый дешевый вариант.

Вложение выполняется путем установки обрезки от последней панели до начала новой строки. Это возможно только в том случае, если срез больше 30-40 см (точный минимальный ход указывается производителем на конкретной модели) или меньше всей панели на такое же расстояние.

Такой расклад может быть хаотичным только в том случае, если в конце ряда останется слишком короткий отрезок — вам нужно будет вставить произвольный кусок. Или осталось много остатков от предыдущей укладки и их нужно использовать. Главное условие: необходимо соблюдать минимальное смещение поперечных швов относительно предыдущего ряда — обычно производитель указывает это значение и оно составляет 30-40 см.

Полупоза. Начало каждого ряда чередуется целыми панелями и половинками. Благодаря этому изображение полотна получается в так называемом «шахматном узоре». Часто самый дорогой вариант материала.

Раскладка по третям: каждый новый ряд увеличивается или уменьшается на одну треть длины панели. По-простому: первый ряд начинается с целого панно, второй — с пропила, равного 2/3 длины всего панно, третий — с 1/3. Четвертый ряд начинается с целого кубика. Мотив напольного покрытия получен в виде «лесенки». Обычно более дешевый вариант, чем полустиль.

Однако на эффективность в основном влияет длина панели и длина помещения, а точнее их соотношение. Если длину комнаты поделить на длину панели без упора, монтаж пополам будет практически без остатков. Но такое точное совпадение бывает редко. Вообще, для точного расчета ламината нужны не все виды калькуляторов, которые массово можно найти в Интернете, а для того, чтобы нарисовать несколько линий на бумаге, чтобы оценить количество отходов.

Полезно знать: при использовании гладких панелей без фаски нет визуально заметной разницы в укладке ламината: случайным образом, в трети или пополам (шахматный рисунок). Макет становится заметно различимым, когда есть скосы на поперечных швах или когда каждая панель имеет сильные различия тона по длине.

На простом ламинате без фаски поперечные швы не попадают, поэтому не имеет значения, какой вариант будет выбран.

Наличие скоса делает каждую панель хорошо заметной, поэтому вариант стиля уже играет роль в визуальном восприятии.

Особенности замков

Подавляющее большинство ламинатных полов оснащено двумя типами замков на поперечных краях: обычными и легко собираемыми (так называемые «Quick-step»).

Обычные замки защелкиваются, соединяя концы под углом и затем опуская одну из панелей. Такое напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, затем собранный ряд зацепляется под углом к ​​уже уложенному полотну.

Легко собираемые панели собираются по одной: продольный шов соединяется под углом, затем форма опускается и зацепляется за предыдущую. Такой чехол можно собирать как рядами, так и лесенкой.

В Интернете есть информация о том, что есть поперечные блоки типа «ЗАМОК» — предположительно защелкиваются на место, нажав на линию с конца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать, что таких замков я никогда не видел. Возможно, такие замки действительно существовали (действительно существовали), но я склонен полагать, что кто-то написал ерунду, а другие просто ее украли. К сожалению, такое явление происходит.

Нередко для панелей с обычными замками подобные мелочи можно встретить в прилагаемой инструкции: ряд собирается без соединения поперечных замков, затем при помощи струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле конструкция замка этого не позволяет. В результате при попытке соединить поперечные швы замки или упор зажима ломаются. Это говорит о том, что не всегда можно доверять мануалу производителя, особенно дешевому.

В вышеперечисленных вариантах продольные блоки соединяются аналогично: под углом с последующим опусканием. Очень редко можно встретить ламинат с более сложными замками. Чаще всего они находятся в квадратных формах, которые собираются непрерывно в следующие ряды. Такие замки собираются аналогично, под углом к ​​опусканию, однако, чтобы защелкнуть замок, необходимо опустить прикрепленную панель ниже, чем предыдущая. Это можно сделать, если под уже уложенную подложить небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например квадрат.

Полотно со «сложными замками» собирается в отдельные панели: сначала фиксируется поперечный замок, затем продольный. Такие блоки не разваливаются при легком поднятии ряда для крепления новых форм.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед кладкой по периметру всего помещения устанавливаем распорные клинья (распорки) необходимого размера, которые обеспечат деформационный зазор между стенами и полом из ламината.

Монтаж таких клиньев необязательно производить по всему помещению сразу, их можно установить прямо перед полом каждого ряда панелей.

В качестве распорных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезную фанеру, ламинат или другой аналогичный материал толщиной 10-12 мм.

Сборка ламината традиционно начинается слева направо, если укладывать справа налево, ошибок не будет, ведь этот момент особого значения не имеет.

Желательно укладывать ламинатные панели перпендикулярно опоре, чтобы избежать перекрытия стыков между опорой и ламинатной панелью.

Такие совпадения со временем приводят к скрипу и провисанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинатной панели всего четыре стороны:

— две стороны с небольшим (узким) выступом (выступ, паз, колодка)
— две стороны с большой (широкой) гребешкой (выступ, паз, колодка)

Выкладываем первый лист ламината торцами и боковыми сторонами к стенам, именно узкими гребешками и укладываем на клинья в сторону.

Второй лист накладывается равномерно по всей поверхности от конца до конца (фиксация до замка) первого листа под углом примерно 15-20 градусов, в то время как первый и второй листы должны образовывать продольную прямую форму плита, состоящая из двух панелей, без полости.

Как говорится «флеш».

Внимание!

Распространенные ошибки при соединении ламинированных панелей.

Ошибка n. 1 Стыковка, начиная с одного угла:

Ошибка n. 2 Стыковка путем вставки в фиксирующий паз:

Правильно выполняем стыковку всех панелей с противоположной стеной.

Отрежьте готовый лист ламината до необходимого размера справа, чтобы он был ровным и касался распорного клина, установленного на противоположной стене с самого начала установки.

На этом этапе вы можете похвалить себя и порадоваться, ведь начало положено удачно.

Для укладки второй строчки вырезаем первую доску с левой стороны длиной 300-650 мм так, чтобы пол был смещен, что обеспечивает надежную фиксацию пола.

Если у вас возник вопрос: «как закрепить ламинат?», То вы должны знать, что ламинат прикладывают к клиньям так, чтобы он оставался неподвижным при установке, со временем все клинья нужно удалить.

В дальнейшем все ламинатные панели будут удерживать друг друга на своих крючковатых блоках, такой способ укладки называется «плавающим».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от типа замка способ установки может иметь некоторые отличия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при установке панелей с блоком 5Г вторую и последующие полосы начинают укладывать от стыка длинных сторон панелей (концов).

Для этого сначала вставьте панель под углом 15-20 градусов с помощью гребешка в паз уже уложенной доски, затем осторожно опустите на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также кладут длинной стороной на уже уложенный лист и концом на замок предыдущей доски.

С первого взгляда проверяем, все ли ровно.

Если все однородно, то легким ударом одной рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), нанесенным сверху вниз по краю уложенной доски со стороны стыковки торца, сломаем замок.

Все замки теперь надежно и надежно заперты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с помощью замков типа «щелчок» или «замок» воспользуйтесь следующим приемом.

Монтаж первой цепочки досок ничем не отличается от монтажа другими способами, т.е панели стыкуются своими концами.

Первый лист второй линии соединяет длину стороны с первым рядом ламинатных панелей.

Укладывают второй и последующие ламинированные листы, точно соединив концы.

Затем, соединив вторую доску с первой, третью со второй и так далее, получаем длинную непрерывную полосу, которую соединяем по длине с первым рядом, приподнимая край ближайших к нам панелей второго ряда и прижимая край дальше к краю первого ряда ламината.

Так что замки встанут на место, и вы получите единый плоский верх, состоящий уже из двух рядов этажей.

По аналогии создаем следующие строчки.

Для установки ламината с замком «щелчок», «замок» и другими навесными замками также используется однократный способ крепления.

Те первая доска второго ряда соединяет длинную сторону с первым рядом.

Вторую доску второго ряда направляют к концу предыдущего листа текущей полосы настила, и, осторожно поднимая эту конструкцию со стороны, близкой к себе, состоящей из первого и второго листа второго ряда, дальний правый край второго листа в замке ламинатной панели по первому ряду длинной стороны.

Затем аккуратно опускаем их на пол.

Таким образом, оказалось, что самый дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а средний и ближний (левый) край листа второго ряда не перекрываются, т.е имеется небольшой зазор 1-2 мм.

Чтобы полностью защелкнуть второй лист, мы держим второй лист правой рукой под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно постучим по левому краю второго листа, второго ряда, чтобы блок защелкнулся место.

Проверяем, все ли надежно зацеплено, если видим, что есть небольшая трещина, ее необходимо удалить.

Для этого возьмите ближайший к выравниванию край панели и осторожно поднимите / опустите ее примерно на 30-50 мм вверх и вниз, одновременно нажимая так, чтобы панели плотно закрылись, что происходит буквально при 3-5 подъеме / опускании.

Чтобы избежать болезненных ощущений в левой руке, после такой утрамбовки рекомендуется использовать специальный инструмент — зажим для стяжки ламината или добойник (колодку) и молоток.

Кроме того, для этих целей можно использовать кусок ламината размером не менее 200 мм, который осторожно вставляют в паз сбиваемой ламинатной панели и ударом молотка по детали фиксируют защелкнулся на панели.

При этом сама панель остается целой, потому что мы забиваем специальный участок, который потом выбрасываем.

Дополнительную информацию об инструменте, используемом для укладки ламината, см. Здесь.

Ключевые моменты укладки ламината.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате двое суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и уравнял его влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда его забирают из неотапливаемых складских помещений.

Оптимальная температура для укладки пола 18-22 градуса, а влажность воздуха 40-65%.

Ламинат устанавливается по принципу фальшпола. То есть не крепится к основанию и не лопается стенами комнаты. Между стенами комнаты и ее краями следует оставлять компенсационные зазоры примерно 8-12 мм. Эти зазоры нужны для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в помещении. Эти зазоры легко заполнить небольшими кусочками ламината. Его толщина как раз для этого.

укладывать панели лучше так, чтобы стыки были перпендикулярны окну комнаты. В таком положении суставы не будут освещаться дневным светом.

Перед началом монтажа необходимо рассчитать ширину последнего ряда ламината. Оно не должно быть меньше 50 мм. Если это значение ниже, первая линия, с которой мы начинаем установку, должна быть соответственно обрезана.

Ширина последнего ряда панелей.

При укладке ламината толщиной 7-10 мм в помещении длиной более 8 м и шириной более 6 м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2–3 см.

Деформационные швы в больших помещениях.

Деформационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикрутить или приклеить к панелям. Эти доски крепятся к основанию пола.

Декоративная лента для закрытия деформационных швов.

Зазоры от стен

Полы из ламината укладываются по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что во время работы ремень может менять положение за небольшой промежуток времени. Колебания температуры и влажности вызывают изменение размера покрытия, и им нельзя препятствовать. Если панелям некуда расширяться — вагонка набухнет, что-то помешает усадке — швы разойдутся.

Именно поэтому ламинат не нужно приклеивать или прибивать гвоздями к полу, а также необходимо защищать технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм. И обычно размер пространств для разных зон не указывается, это просто общая рекомендация. Однако было бы вполне логично сделать вывод, что для небольших площадей зазор можно сузить, а для большой площади нужен больший зазор.

Теория, конечно, хороша, но практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем дает усадку. Поэтому щель нужно делать таким образом, чтобы она перекрывалась плинтусом с запасом сужения. В последнее время появилось много пластиковых плинтусов с закрывающимся зазором 15 мм. — этого недостаточно. Стандартный плинтус ПВХ с кабельным каналом (а значит, не самый дешевый) закрывает 20-25 мм от стены.

В зависимости от закрываемого пространства плюс запас для сушки холста, 15 мм — это максимальное пространство, которое следует оставить. Однако, как правило, это максимум, рекомендуемый производителем, поэтому лучше всего брать что-то в пределах — 1 см. В большинстве случаев места на 10 мм более чем достаточно. Исключение составляют большие площади кладки, например, по всей квартире без порогов — к этому вопросу следует отнестись более щепетильно.

При установке в одной комнате может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть много, например — стыковать ламинат с плиткой со специальным профилем, покрывающим меньше сантиметра. Поэтому расположить пустые места можно только около двух из четырех стен: с одной стороны места нет, есть место с противоположной стороны.

Способы соединения ламината между комнатами

Желоб для соединения ламината между комнатами

Для укладки сплошного ламината по всей квартире были разработаны эффективные, практичные и эстетичные крючки из металла, пробки и пластика.

Домашний умелец может выбрать один из следующих способов соединения ламинатных полов между смежными комнатами:

• Профили подключения. У них есть внутренние направляющие для позиционирования краев досок и верхняя декоративная планка. При тепловом расширении покрытие свободно перемещается без образования пузырей и трещин. Продаются жесткие и гибкие модели. С помощью последнего можно создавать стыки самой сложной геометрии.
• Арахис. Они сделаны из металла, обычно алюминия, адаптированного к цвету и фактуре панелей. Изделия имеют плоское или полукруглое сечение.
• Деформационные швы пробковые. Их вставляют между рядами настила через каждые 4-8 м, в зависимости от коэффициента расширения ламината. Вставка изготавливается, когда материал хорошо просохнет и имеет минимальный размер. Как правило, их устанавливают в проемы, где они менее заметны.

В пределах одной квартиры можно установить один или несколько типов стыков, которые лучше всего подходят для конкретного участка напольного покрытия.

Формирование первого ряда

Для объективного понимания следует отметить, что начинать укладку ламината можно с любой удобной точки в комнате, даже с центра. Однако в подавляющем большинстве случаев это удобное место — дальняя стена без дверей.

для монтажа панелей правильнее выбирать укладку слева направо, это позволит разместить на уже уложенных панелях замки типа «паз». Таким образом, сборка будет осуществляться путем вставки кончиков новых панелей в пазы уже собранных — это намного удобнее.

Для первого ряда собирают необходимое количество панелей, соединяя их между собой поперечными блоками. У вас должна получиться полоса от стены до стены. Последняя доска распиливается с учетом заготовок — в собранном ряду слева и справа должны быть необходимые заготовки. Затем весь ряд подталкивается к стартовой стене, вставляются распорные клинья, образующие зазор.

Без сомнения, первый ряд невозможно установить на идеальную прямую линию — поперечные замки имеют небольшой люфт, и поэтому панели могут отклоняться от прямой линии. Чтобы сформировать прямолинейность ряда (все же не идеальную), панели с перекрывающимися швами нужно вставить в продольные замки нашей планки как бы второго ряда, но без соединения поперечных замков. Эта временная мера поможет максимально точно выровнять первый ряд и отрегулировать распорные клинья вдоль стартовой стены.

Редкая стена, с которой начинается установка, имеет идеально ровную поверхность, поэтому пространство может быть разным, местами неприемлемым. Поэтому вполне возможно, что первый ряд нужно разобрать и кое-где подрезать пень к стене. После распиловки ряд снова собирают и разравнивают дополнительными панелями, вставляют клинья.

Основная укладка ламината

Покрытие последующих строк — самая простая операция во всем процессе. В зависимости от типа замков панели монтируются по одной (замки «Quick-step») или сначала собирают ряд в поперечные замки, затем ряд прикрепляют к общему полотну.

Совет: перед установкой внимательно осмотрите каждую панель на предмет зазубрин и повреждений, особенно края и углы. Сломанные топоры лучше всего использовать в задних рядах или обрезке.

Ввести замки вручную, без помощи молотка, не всегда возможно. Поэтому возникает необходимость стучать по панели строк |. Как уже было сказано выше, «бобышка» комплекта для укладки совсем не подходит — замки всегда имеют разную форму, и это приспособление вряд ли может совпадать по форме.

Кусок ламината идеально подходит для касания рядов: он вставляется с замком в регулируемую панель, и удары молотка падают на вспомогательную деталь. Однако следует помнить, что материал панелей достаточно хрупкий и не усердствовать в усилиях. Подчеркну, что самодельную «бобышку» нужно ставить в одной плоскости с обработанным панно: если держать бобышку под углом, велика вероятность того, что декоративный верхний слой сколотится.

Как измерить последнюю панель в ряду? При сборке ряда без последней панели, которую нужно разрезать, всю панель прикладывают к стене, перекрывая ряд и учитывая зазор. Важно: необходимый нам поперечный замок нужно поставить вплотную к стене. Место надреза отмечается карандашом. Панель распилена.

Квадрат используется для обозначения ровного поперечного среза.

Монтаж возле труб

Если трубы выходят из пола, их нужно обходить с зазором, похожим на стены. Расстояние должно быть не менее 10 мм. Сначала на панели размечается отверстие для трубы с учетом зазоров. Затем вырезается или просверливается круглое отверстие, что удобнее.

Чтобы вставить трубу в панель, отверстие необходимо расширить до ближайшего края — это может быть прорезь в стене или замок. Пиленую деталь просто кладут на отведенное для нее место после установки панели.

Образовавшееся пространство вокруг трубы можно оставить как есть и закрыть специальным покрытием, так называемой «защитой», которое бывает разного цвета под деревом. Кроме того, точечный светильник разборный сантехнический можно использовать как декоративный элемент, но у него есть один большой недостаток — серебристый цвет.

Не заполняйте пространство вокруг трубы герметиком или шпатлевкой: панель потеряет способность «плавать».

Десятый шаг — укладка панелей ламината относительно отопительных труб

Чтобы разместить панели пола вокруг монтажных труб, нарисуйте отверстия для труб на панелях (диаметр трубки + 10 мм) и вырежьте их с помощью связующего материала подходящего размера. Лобзиком вырежьте панель между отверстиями. Теперь разложите ламинатную доску и приклейте заднюю часть за трубы. Если вы хотите скрыть отверстия, закройте их ручкой.

Ламинат в дверном проёме

При установке возле двери возникает противоречие: с одной стороны, необходимо обязательно соблюдать пространство ламината от стены, с другой — не все углубления заполнят такой зазор. Однако есть способ совместить эти противоречия.

Перед кладкой стены в месте крепления отливок обрабатываются с образованием углублений. Таким образом, выемка закрывает все обрезанные края панелей и остается пространство под выемкой.

создавать ниши можно как при уже установленных дверях, так и при их отсутствии. Если высота дверной коробки не позволяет ламинату скользить, рама распиливается мелкозубчатой ​​ножовкой.

При капитальном ремонте наиболее правильной последовательностью будет установка ламината с последующей установкой дверей.

Когда стены проема сделаны из гипсокартона, углубления возле слепков делают в несколько движений: в нужном месте штукатурка срезается острым ножом.

Читайте также: Виниловые плитки на пол: как укладывать и клеить